Dampspærrer skaber ofte mere skade end de forhindrer i halmballe huse. Hvorfor er de nødvendige halmballe bygningsreglementer? Svaret er ikke kompliceret, men virkningen af dampspærrer på boliger af alle typer er.
For halmballen hjem, er tryk altid været at forsyne ballens vægge med en dampgennemtrængelig overflade for at tillade en vanddamp at undslippe bygningen. I de fleste tilfælde. Dette sig udslag i en jord baseret puds som ler eller kalk Disse plastre har evnen til at frigøre damp og dermed give ballerne til at tørre ud, når vejret tillader det. Andre plastre, som er syntetisk eller cementbaseret har begrænset evne til at overføre fugt væk fra ballerne. I nogle tilfælde, afhængigt af vejrforhold eller klima igen ballerne ender dase fugt fra omgivelserne som kan fremkalde henfald i væggene.
Så hvis det er sandt, at ballerne er nødt til at trække vejret, og at den gips, der er anvendt over overfladen kan påvirke dampoverførsel væk fra ballerne, hvorfor skulle man bruge en dampspærre i det hele taget? Så her er det enkle svar: fordi det er hvad folk gør på konventionelle boliger. Fordi en stor del af kodesprog for halmballe bygninger er baseret på koder for konventionel konstruktion, nogle ting bare aldrig blive testet, før de bliver krav. Jeg har bygget mange halmballe hjem og mange konventionelle hjem. I begge tilfælde finder jeg punkter i den kode, der virkelig ikke giver mening for den enkelte situation, men er koden ikke designet til at imødekomme de enkelte situationer, men snarere store tæppe situationer. Som et resultat, har jeg måttet kæmpe for, hvad jeg tror på, og derefter give en vis form for bevis eller opfyldelsesgarantien fra en ingeniør. Selv dyre, er en ingeniør stempel billigere end en mislykket vægsystem.
Jeg bruger ikke dampspærre på mine ballens væggene medmindre jeg virkelig nødt til at. I nogle tilfælde, hvor ballerne kan blive udsat for regn sprøjt eller sne driver, vil jeg anvende dampspærren materiale. I tørre klimaer, kan jeg ikke bruge materialet på alle, fordi jeg tror på muligheden for bygningen for at frigive fugt, er vigtigere end forsøg på at holde det ud. Billedet ovenfor viser et eksempel på en dampspærre i form af tagpap anvendes til de nederste kurser i baller. I dette tilfælde kræves hjemmet inspektør det på den blotlagte del af en væg, hvor vinddrevet regn regn var et problem. Jeg var sikker på at ikke vikle dampspærren under ballerne. Dette tillader fugt at dræne fri af ballerne i grus ved bunden af væggen. Må ikke forveksle behovet for en dampspærre med behovet for tagpap end træ udsættes for gips. De er meget forskellige, og gips beskyttelse er absolut nødvendige for at undgå revner i finish. Striberne på væggen af tagpap er træ medlemmer er omfattet før pudsning.
I have learned over the years that moisture WILL get in to your house one way or another. Believing otherwise is like believing I can stop it from raining when I want a sunny day. In light of that, it makes more sense to build so that moisture can escape once it gets in. This is a simple answer to a complicated question. Indeed, there are many people and companies out there that spend countless hours and currency researching the impact of vapor barriers on construction projects and the results of those studies point to the inclusion of vapor barriers in conventional construction practices. Because there is limited information about the impact of those barriers on bale homes, we, as builders, are left to use our common sense and what information we can find. One thing we know for sure is that moisture can cause irreparable damage to a straw bale house. Knowing this, it is imperative that you do whatever you can to protect your walls from water AND moisture vapor build up. Exactly how you do that will depend largely on your climate, your construction materials, your mechanical systems, and your design.
Although not specifically related to straw bale construction, the University of Georgia has provided an interesting and relatively complete explanation of vapor barrier use in homes and how to find the right balance of moisture in your home. This is a good jumping off point for the vapor barrier discussion in any home. Here is a link for the information: http://www.fcs.uga.edu/ext/pubs/html/B924.html
About the Author
Andrew Morison is a specialist in straw bale and green construction. He has shown thousands of people how to build their own straw bale projects through his comprehensive series of instructional straw bale, concrete foundation, and plastering DVDs. You can check these out at www.LearnStrawBale.com. .
Email Updates
To be notified of new entries and to get our "7 Essential Steps to Straw Bale Success e-course" absolutely free, enter your email address below then check your inbox to confirm. More Info>>
March 15th, 2008 at 5:52 am
We're looking at doing a wrap on an existing home this summer. My wife doesn't like the adobe look and would prefer vinyl siding (I don't understand, either). I suppose one way to do this is to blow on a traditional mix, put a wood lattice over it (with a couple inches of air space) and attach the siding. Is there an easier way? Is there a semi-permiable vapor barrier that might work in this situation? As you said, there's no way to keep water out but the siding would deflect precip if not water vapor. BTW, we are out in the country and don't have code to deal with.
Thanks, Cor
March 17th, 2008 at 7:52 am
I would hate to see you use vinyl siding as it is such a nasty product in terms of environmental impact. There are other options available for siding if you don't want to go with stucco. If your wife likes stucco, but not the rounded look of adobe, you can still go with the bales and plaster and simple cut sharper edges on the exterior.
Hvis du beslutter at bruge vinyl eller en anden sidespor, ville du sandsynligvis ønsker at bruge et ventilationssystem lag mellem ballerne og sidespor. Jeg foreslår, at du plaster en frakke på ballerne til at fyre beviser dem, og derefter vedhæfte en morter Net-systemet (www.mortarnet.com) og forskalning strimler, som du antyder. Problemet er fastgørelsen af forskallingen strimlerne til strukturen af huset. Du vil sandsynligvis ende med at bruge alt for meget tid og kræfter til at gøre dette arbejde godt. Det kan ikke være værd at gøre i det lange seje træk.
Mit bedste forslag er at bygge med baller kun hvis du kan lide den samlede virkning af det. Igen, kan gipsen være færdig, så det ligner en traditionel stuk hus og ikke en adobe struktur. Nogle gange er det simpelthen ikke værd at forsøge at lave baller ligne noget andet, og skød sidespor er et sted, hvor der ofte er tilfældet. Sorry for den dårlige nyhed.
18 marts, 2008 kl 4:23 am
Ikke dårlige nyheder så meget som brændstof for min opfattelse, at vi bør holde sig væk fra vinyl sidespor. Hvad er den hurtigste (rimeligt økonomisk) måde at anvende mix?
18 marts, 2008 kl 6:09 am
Den nemmeste måde at anvende mix afhænger af dig. Jeg foretrækker at aflevere murske det, efter at blande det i en morter mixer. Nogle folk som blæser det på med en maskine og derefter kommer tilbage til murske det på. Det går meget hurtigere, men du er nødt til at arbejde rigtig hurtigt, mens troweling til at holde op med spray operatøren. Desuden kan maskinen være svært at finde og dyrt at leje. Den billigste løsning er at bruge de lokale jord som en jord-baseret puds og hånd murske det på. Det tager tid og tålmodighed og kræver lokale jord for at være god nok til brug som gips. Du har brug for højt lerindhold, men ikke for højt, for at gøre dette arbejde. Jeg foreslår, at du afhente en naturlig pudsning bog for mere beskrivelse af, hvordan at fortælle, om din jord kan bruges som gips.
25 marts 2008 kl 4:37 am
Hej Andrew,
Har for nylig købt dine videoer til infill og pudsning og fandt dem at være meget motiverende og interessant. Det er mit håb endelig at realisere drømmen om at bygge med halmballer i Prince Edward Island. I min forskning jeg stødte på et forslag om, at tagpap ikke bruges imod træ, især på det termisk aktive ydre. Under dekonstruktion af nogle mure, blev mug kun findes mellem TP og tømmer. Fugt ikke havde været i stand til at undslippe. Jeg ved ikke, om tømmeret var helt pakket ind eller ej.
I Canada vi synes at være VB vanvittigt, selvom halvdelen af året VB er på den forkerte side af muren. R2000 huse har vist sig at være fuld af skimmelsvamp, når den åbnes op.
Bare ud af nysgerrighed, du i din dvd haft gips glide tapede og masket op til pudsning. Inde og ude? Hvad med det?
Regards,
DWD
25 marts 2008 kl 6:53 am
Dave,
Jeg kan forstå, hvordan fugt ville blive fanget bag tagpap, hvis den blev viklet rundt om træet, men hvis placeret over overfladen med rigelig område fugt at sprede omkring kanterne, ville jeg blive overrasket, hvis build var et problem i dette scenario . Jeg har ikke set eksempler på, at det er et problem i et hus jeg har skåret i eller revet ned (kun ét revet ned til dato!).
Jeg undskylder for forvirringen i DVD. Den gipsvæg var kun på en lille del af væggen, hvor jeg gjorde et forsænket område for en særlig møbel. Gipspladerne er på toppen af tappe i dette område. Hvor der er baller, jeg gips direkte til dem. Mere om pudsning gives i gips DVD. Igen, ked af enhver forveksling.
28 marts 2008 kl 4:10 am
Hej
På billedet de stillinger ser sig at være ganske tæt sammen. Er du bruger 4 × 4 indlæg? Det ser næsten ud som om, du har lavet en standard 2 × 4 frame væg med 600mm centre og takkede ballerne i det ... jeg tror det er billigere træ at gøre det ...
Skål
Monte
28 marts 2008 kl 9:12 am
Monte,
Væggen på billedet bruger 4 × 4 indlæg 4 'på midten. Denne anvender mindre stykker af træ, og betyder, at strålen kan også være en mindre tømmerstykke (4 × 6 med en 2 x 4 plade sømmet til den). Det fremskynder en forhøjelse af rammen i en stor måde og ofte fungerer godt med vindue placering for at minimere brugen af overskydende træ.
28 marts 2008 kl 14:59
Ah ... tak. Det gør mig alvorligt undrer sig over brugen af lys rammer med strawbale konstruktion. Hvis stutterier var på 21 tommer centre derefter en balle ville kun behøver en 2 × 4 hak i midten af den ene side og et skub ind i de to andre stutterier. Det ville sikkert være meget billigere og mindre træ. Kender du nogen, at gøre dette?
28 marts 2008 kl 03:04
Jeg prøvede at på et hus et par år siden og det var en smerte i Butt. Jeg kan lide at holde mine vægge i køreklar bånd, og så betød, at jeg havde hak over det hele ved udgangen af jobbet. Vi endte med at vende ballerne på kanten og fyld mellem de knopper, fordi det var nemmere ... og jeg hader at stable ballerne på højkant til hele længder af vægge! Anyway, var det ikke virker for mig som jeg havde håbet det ville.
28 marts 2008 kl 07:16
Hmm ... Jeg tænkte, at hvis man havde de rigtige stud centre, så ville det virke. Hvis dine baller er 900 × 450 derefter 450 centre for knopperne skulle betyde, at du kun udskæring i midten af hver balle. I praksis Jeg vil vædde på, det er ikke helt så pæn og måske er det en alvorlig hovedpine for hak hver balle.
10 Juni 2008 kl 01:21
Kunne du bruger glasfiber på ydersiden i stedet for cement? Jeg tror ikke, det ville være så brandsikker som cement, men bare en thought.I 'm ikke en bygmester, men finde dine artikler meget interessante. Tak Cliff
10 Juni 2008 kl 07:51
Cliff,
Jeg har ikke brugt glasfiber, så jeg kan ikke give nogen feedback på det. Jeg sætter pris på dine kommentarer om de artikler, og håber du fortsætter med at nyde dem.
13 juni, 2008 kl 16:38
Hi Andrew, We are now really looking into what we are going to do to the outside of our house. It still has two coats of clay , sand and chopped straw but now that the spring rains have come the areas under the windows are erroding away….all the more reason to get our final coat on. Which we still haven't decided on. After talking with others we think that a natural lime plaster might still be too heavy and not allow enough moisture from inside the house to escape through the wall completely. It might set up a zone within the bales that is constantly wet (sorry can't remember the term for that area) any way it would then be prone to mold; especially in our winters. Would you recommend a silcone based paint to apply over the clay layer? It would be light and permeable to air but not rain. Or should we go with a lighter whitewash sort of layer and reapply every so often? We are hoping to have a low maintenance exterior and we now wish we had gone with a cement stucco. Now that our interior walls are all finished and coated with a natural clay though, we think the vapour would be trapped on the inside of the bales.
June 13th, 2008 at 4:39 pm
Sorry, also meant to mention that we did use the aformentioned many studs and many notches method and it did drive us crazy!
June 13th, 2008 at 8:11 pm
Maryann,
I would suggest you go with the lime plaster finish coat. The permeability of the coat is good enough to allow the moisture to move through. If you are looking for low maintenance, clay plaster exterior finish is NOT the way to go. That will require a lot of follow through year after year to keep it up. The lime is much more durable and should allow for the moisture to move through easily. Silicate paints are also an option, but not before you use the lime finish in my opinion.
Andrew
August 22nd, 2008 at 12:37 pm
Has anyone ever used straw bales in the foundation to insulate. Then use cob on the straw to make a adobe floor. I'm not sure if it would need a vapor barrier are not. I'm going to be building a home in Alaska and it gets down to -45f there
August 22nd, 2008 at 5:35 pm
I would not recommend putting bales in the foundation as insulation. They will rot under the ground and/or exposed to snow drifts and will become a mess to deal with. Bales must be kept away form moisture so only above ground applications are a good idea.
August 25th, 2008 at 5:21 am
I'm sorry I said in the foundation I should have said on the foundation. The straw bales would be about a 18″ above the ground.
September 6th, 2008 at 5:13 pm
i plan on using tyvec on the bottom floor of my north wall which is 2 stories. also planning on 14 guage welded wire . will mixing/ set times be adjusted to account for different rate of set on straw vs tyvec ( a breathable vapor barrier)??
any problems with my plan? ( 620 bales in place)
September 7th, 2008 at 3:01 pm
John,
I don't personally like using Tyvek or any other material to completely cover bales in a house or on a story of a house. That said, if you decide to do that, make sure you have enough “tooth” for the plaster to hang on. The plaster will not adhere to the Tyvek. I assume you have no overhang on this side of the house to protect the first floor, thus the Tyvek. If you can add one to the design without messing things up, I would suggest that over the Tyvek. Of course, that may be impossible or impractical at this point.
If you have a good backing for the plaster, you can move forward as is and the set times will be similar in the end. The straw will take a little longer to cure, but not by much. You will need to mix the mud a little heavier (drier) so it can hold on the mesh with no straw backing. Again, for an entire story, I would use a different approach if possible or perhaps a different material. If the mesh is not structural (for the frame) then you might consider using stucco wire instead as it will give much more “tooth” for the plaster. Good luck.
September 7th, 2008 at 5:22 pm
i have a good size eve, but expect driven rain , and ice in the winter, on the lower story. its a post and beam infill,. and Im told that the 2X 4 wire is best to support against ” racking” of the frame..perhaps Ill add some smaller wire over that for more tooth on the lower floor. thankyou
November 9th, 2008 at 2:36 pm
Would it be possible to use straw bale construction on a mostly underground home? We had planned to use concrete blocks, but like the sound of the straw bales. We already have plans for drainage behind the back wall using drains and wondered if this might be enough with a good coating over the bales to be waterproof.
November 11th, 2008 at 1:15 pm
Jeanine,
No. That is the short answer. Bales under ground are not a good idea, even with adequate drainage. If you want to avoid concrete block, there are several “green” alternatives you can choose. Rastra block is one and there are others that currently skip my mind. A Google search will probably get you there. Good luck.
January 19th, 2009 at 6:34 am
Andrew,
I'm currently designing a timber frame with straw bale wrap home in the Adirondacks NY. I plan on using lime plaster inside and out with no metal lath or re-bar. What are your thoughts on the “no metal” theory and do you recommend a vapor barrier between the top of the foundation wall and the underside of the bales when the bales are sitting on a 2×4″ toe-up?
Also, have you used bails for the roof insulation?
Tak,
Dave
January 20th, 2009 at 8:42 am
I do recommend the vapor barrier beneath the bales if you are building directly on a slab. although the rock and/or insulation would isolate the bales from the concrete, it helps to keep the moisture level of the toe up space low. I don't recommend bales in the attic or roof assembly for reasons discussed in other posts on this blog. Non metal mesh is fine although not as strong as metal mesh for structural purposes.
January 20th, 2009 at 9:04 am
Have you experimented with not using any mesh and applying the plaster directly to the bails in a non-load bearing application?
January 20th, 2009 at 1:18 pm
I have and find that with all the shaping that takes place around windows, building corners, doors and niche, that I prefer to simply mesh the whole building in one swoop rather than piece together the mesh in small areas.
January 29th, 2009 at 11:18 am
Hi! I have a quick question. Say I am up to plastering the walls on the inside and I want drywall inside is it still a good idea to first plaster and then add drywall or to just put up barrier and then drywall?
January 30th, 2009 at 9:26 am
If you plan to add drywall to the inside face of the bale walls, you will need to have framing to support that drywall. You should also add a scratch coat of plaster to the bales prior to adding the drywall. I STRONGLY recommend against using drywall inside. It is a very stale look compared to the plastered bales. More over, dealing with the window and door wells is very difficult with drywall because of the natural curve of the bales. If you box out the windows and doors to accept the drywall, they will look cave like and very boring. I recommend you shape and plaster the bales and forgo the drywall.
Also, the full wall vapor barrier is something I would not recommend as you are likely to trap moisture in that wall somewhere. It is much better to allow the walls to breathe as much as possible.
February 12th, 2009 at 6:59 am
Kære Andrew,
Jeg er en lille bygherre. Jeg besøgte Europa flere år tilbage at forske strawboard slurke. Jeg har aldrig bygget strawbale men findes altid i den stil arkitektonisk tiltalende. Mit spørgsmål, har du eller nogen du kender nogensinde udnyttet polyoler-soja bio skum som udvendig finish i stedet for plastre? Det forekommer mig, at der er mange lukkede celler soja skum, der opfylder de vigtigste tekniske krav, forhindrer fugtindtrængning, der stadig åndbar. Den åbenlyse fordel er hastigheden af ansøgningen, og evnen til at "DIY" med minimal arbejdskraft og arbejdere, og den ulempe at være materielle omkostninger. Alle tanker eller indsigt?
12 februar 2009 kl 7:14 am
Hej Bill. Jeg har haft en anden mand nævne det samme materiale med det samme spørgsmål. Jeg ved ikke meget om det, andet end hvad jeg har fået fortalt. Jeg er helt sikkert interesseret i at lære mere. Har du nogle hjemmesider kan du sende et link til her for at få os alle i gang i retning af at lære? Tak.
12 februar 2009 kl 7:58 am
Hej, Iam stadig på det stadium, gatering oplysninger så meget som muligt fra dig, før jeg starter med mit projekt, en lille Lapa (Jeg tror du kalder det et sted, hvor du har din barber que.), Hvor jeg vil have min Braai. Det vil have vægge på kun to sider, mens de to andre sider vil forblive åben. Den ene væg vil være 3 meter lang og andre 3,5 meter lang med en højde på 2,5 meter. Mit spørgsmål er. Vil det være forkert at stable baller side måder op i stedet for flad? Jeg vil have wire mash (sand), både indvendig og udvendig med upribht bjælker hver 1 meter. Jeg vil shure at mask og bjælker vil være propperly intakt, og spændes til ballerne for at give strengh til væggene. Grunden til at jeg ønsker at gøre det på denne måde er, fordi væggene er en meget kort afstand, og ikke særlig høj. Rammerne vil bære stråtækket tag. Jeg vil også have Irion rundt nøgne cementeret i fundamentet til højden af væggen for at hjælpe med at understøtte ballerne. Jeg vil også sætte flad stang på toppen af baller at trække de baller nedad med den runde stang.
13 februar 2009 kl 19:18
Andrew,
Jeg stødte på dette indlæg, selv om det er en smule gammel. Jeg bemærker, at du taler om damp (damp) barrierer på ydersiden, hvor jeg tror, at du mener fugt barrierer - især i dit klima (Oregon). Med dette mener jeg fugten kommer udefra, ikke dampdiffusion indefra og ud.
Jeg enig i, at filosofi "åndbart" vægge - hvilket betyder, damp åben, ikke luft lækage, da det antyder - er den korrekte metode til konstruktion, for næsten alle strawbale hus steder. Men jeg tror, det er vildledende at antyde, at de aldrig skal bruges. Ligesom hvorfor du tror på en god tå spark for at hjælpe med rørbrud, tror jeg, at dampspærrer er en nødvendighed for nogle steder - fx damp brusere, grønne huse, områder med høj fugtighed og brug af naturlig ventilation (dvs. (?) , ingen fan bistand), osv. Jeg har ofte nynnede og hahhed om ville jeg bruge strawbales i vores badeværelse med en ydervæg brusebad. Hvis jeg havde en stor fan og vidste, at alle (børn inkluderet) ville bruge fan - måske ville det være ok - men den konservative side af mig siger, at en dampspærre ville være en sikker satsning.
Med hensyn til fugt barrierer, tror jeg, at det kunne være muligt at bruge trådnet over en fugtspærre, og skal passere brand rating - selvom jeg har ingen oplysninger om, at - kun hvad jeg har set på woodframed stuk vægge.
Efter min mening, tror jeg på det "gode hat og gode støvler" metode til byggeri i kolde og våde klima. Derfor mener jeg, at bunden af væggen skal være enten meget godt beskyttet, eller overcladding med et vandindhold acceptabel beklædning - selvfølgelig efterlade en draingage / tørring hul for ballerne for at "ånde".
Anyway, betød ikke at blah, blah, blah, men ønskede at rydde noget, som jeg forstår det - stor arbejdsplads, gode ideer og store dialog.
Tak igen,
Jamie (Vancouver, BC flyttede til Ottawa, Ontario til at bygge vores første strawbale hus)
14 februar 2009 kl 5:14 am
Kære Andrew,
Som din sikkert godt klar over,-spray på lukkede celler urethan skum er blevet anvendt som et tagmateriale på flade tage årtier. Urethane kan sprøjtes i forskellige tætheder, der skaber forskellige færdige psi styrker. De skum sprøjtes på med "propriatorial", opvarmede og meget dyre spray rigge. De oliebaserede polyurethaner har eksisteret siden 40 's.
Indtast sojaprodukter i midten af 80 's. Ud over de øko-faktorer der er nogle andre klare fordele ... bio-baserede midler, vandbaserede clean-up, meget vigtige i forbindelse med vedligeholdelse dyrt spray udstyr, også meget sikrere for sprøjten. De største soja bio-baserede virksomheder er ejet af de oliebaserede virksomheder. Derfor lidt incitament til at fremme de meget grønnere og miljøvenlige sojaprodukter. Nå, indtil den sidste forrykte erhvervsdrivende-gale olieprisen spring. Men faktum er soja poly produktionsomkostninger har drastisk reduceret i de sidste par år med en ny, langt billigere behandling udvikling.
Soy skum kan gøres i formler egnet til indendørs mellem hulrummet spray-i applikationer, hæld-in "gammeldags konstruktion" apps, tagdækning apps, lastbil bedliners og strukturelle spray-on apps.
De store olie-baserede producenter, "de sædvanlige mistænkte", hvis du vil omfatte, Dow, Monsanto, Cargill, og Bio-based/Bayer. Der er en masse mindre baserede producenter som teknologien bliver mere i det offentlige domæne.
En af de mindre fyre, som du måske ønsker at undersøge, er Soythane, soythane.com /, de har udviklet en særlig naivitet lavteknologisk sprøjtning mekanisme velegnet til mindre volumen DIY'ers.
16 februar 2009 kl 05:20
så snart vejret rydder, er vi klar til at anvende en kalk baseret stuk. er der nogen "shooter" eller hurtigere ansøgning anden metode end slag og murske? kravet om at blande dagen før ansøgningen får os til at løfte alle stuk mindst 3 gange, jeg ikke ser frem til dette!
og Hvad er dette soja-baseret materiale? fortælle os regningen!
andrew, vi afventer dit svar!
17 Feb 2009 kl 11:23
Nogle store samtaler her. Tak alle for at deltage i. Jeg vil tage fat på et par forskellige kommentarer her.
Barnie,
Ja, vil det fungere fint. Jeg kan ikke lide bygning på kanten af flere grunde, men ingen, der synes at eksistere i din situation, så jeg tror du vil være fint procedure som planlagt.
Jamie,
Jeg hører dig. Jeg kan se, hvor fugt barrierer kan bruges, og jeg stadig undgå dem. Jeg vil hellere bygge til ikke at stole på en fugtbarriere alle sammen. For eksempel, jeg ikke; bygge t baller på mine udvendige vægge bag brusere. Jeg bruger en almindelig væg med vand isolation vægge på begge sider til baller. Langt mindre risiko. Jeg bygge boliger med store udhæng og tagrender at undgå regn splash helt. På flere historie hjem, bruger vi intermitterende tagene for at skabe den samme beskyttelse, og jeg bruger også hække og anden landskabspleje at minimere vind drevet regn. Jeg er fuldstændig enig med den gode hat gode støvler koncept. Jeg tror bare, at damp eller fugt barrierer kan skabe flere problemer, end de spare.
17 Feb 2009 kl 11:28
Ups. Jeg ramte submit knappen for tidligt.
Bill,
Tak for detaljer om dette system. Jeg kender adskillige mennesker har nævnt interesse i at få mere information.
John,
Du behøver ikke at blande og læske NHL. Det er en "best practice" idé. Kan blande gips i mindst 20 minutter og anvendes direkte på væggen. Det vil stadig gøre fint, bare lidt mindre brugbar, end hvis du slukke den. De fleste mennesker vil ikke mærke en stor forskel mellem læsket og ikke læsket gips. Man kan anvende sprøjtepistoler at anvende materialet. Kontakt folk på de Gruchy har kalkværket. Du kan se den pistol på denne side: http://www.palimeworks.com/lwus/default.asp?page=tools.html Lad dem vide, at jeg sendte dig, og de vil bede dig om min leverandør kode. Du kan få en rabat på dit køb ved hjælp af kode. Hvis du planlægger at bevæge sig fremad og købe pistolen ($ 250 minus min rabat) kontakte mig offline til min leverandør kode.
17 Feb 2009 kl 04:59
stor oplysninger! Jeg takker jer alle for input og relaterede kommentarer. Jeg har også spørgsmål om at placere bad / køkken på ballens vægge, og jeg planlægger at bruge begrænsede mængder af "væg board" eller beton gipsvæg, hvor vaske og brusere er på vej til at blive placeret. fortælle mig mere om afstand til udluftning. Jeg havde planer om at placere en eller to 4x8 stykker for at beskytte en brusehjørne, (begge vægge balle). Jeg er åben for dine anbefalinger .. . hvordan kan man kontakte dig off line? velkommen til at sende mig en e-mail. igen tak for info
17 Feb 2009 kl 05:57
Andrew,
Det ser ud til, at du placerer dit indlæg og bjælkekonstruktion på ydersiden af ballerne. Er det en præference eller er det bare fungerer bedst for tag, vindue og dør strukturer? Jeg tænkte, at jeg ville placere dem på den indvendige side at udsætte dem (udseende) og ikke har nogen differentierede strinkage problemer på det ydre - interiøret er ikke udsat for den samme temperatur / luftfugtighed udsving.. Andre opions er at skjulte dem i midten, men jeg formoder det er en smerte at knotch. Eller placere dem, knotched, på indersiden og ydersiden, ligesom en stige (jeg kan ikke huske den tekniske term).
Tak igen for rådgive,
Jamie.
18 februar 2009 kl 10:38
Hej John. Jeg har en hel blog om dette emne, som jeg tror vil afklare dine spørgsmål til dig. Må en søgning efter "Water isolation vægge" øverst på startsiden at sikre, at "strawbale.com er markeret, før du søger.
18 februar 2009 kl 10:40
Jamie,
Jeg foretrækker at sætte min rammen til ydersiden af de grunde De nævnte, men det er meget muligt at placere denne ramme til indersiden, så den kan blive udsat for. Forsøg ikke midt mulighed, da det vil køre dig nødder. Der er nogle andre stillinger i bloggen om at placere dit træ ramme på den indvendige. Tag et kig og du vil finde nogle vigtige detaljer om hvordan du gør dette godt.
18 februar 2009 kl 12:16
Andrew,
Har haft lyst til at deltage i dit værksted, men ønskede at sikre, at bygningen med strawbale er muligt i mit område (Mississippi) på grund af temp og luftfugtighed. Det er på min gård, der kræves ingen tilladelser, kun varme klistrede dage i sommeren, koldt vådt om vinteren. Figureret store udhæng, som er placeret korrekt, plader ..... Den postnummer er 38901, eventuelle bekymringer eller råd?
18 februar 2009 kl 15:01
Hej Brian,
Har du nogensinde få nogen tørt vejr, hvor man ønsker at opbygge? Jeg ville være bekymret over de fugt problemer inde i vægge, hvis der aldrig er en chance for dem at tørre ud. Som du måske har læst ovenstående og andre steder i den blog, finde ud af hvordan du kan oversætte den relative luftfugtighed til fugtindhold er vanskelig. En test væg kan være en god idé. Byg det og lad det sidde i et år. Du kan derefter overvåge eller rive muren ned og kigge efter tegn på fiasko eller succes. Håber det hjælper.
1 mar 2009 kl 8:33 am
Hej Andrew. Tak for svaret. Giv flere detaljer om grundene til, at du ikke ønsker at bygge opad med ballerne. Venligst, hvad er forskellen mellem kalk til puds og en god blanding af cement, kalk og sand for plstering. Jeg er kommet accross folk gør det, at way.I ikke er sikker på, om mængden af sand, kalk og cement de bruger. Kan det fungere, hvis jeg har et problem at få den rigtige kalk.
2 marts 2009 kl 03:25
Når du er på kanten, er strengene af ballerne i vejen for udhugning rundt indlæg eller skabe dekorative niche. Forsiden af ballen, som er udsat er mere glat og ikke holder gips godt. Ballerne er off-center, dvs højere end de er brede, så de er ikke så stabile. Det er de vigtigste årsager.
Jeg foretrækker kalk, sand og kun fordi den er mere fleksibel og ånder bedre end cementbaserede plastre.
7 April 2009 kl 7:17 am
Min kone og jeg er ved at opbygge en 1200 sq ft hytte / hems. Vi ønsker at indarbejde halmballe ind i hjemmet, men uden mange "strå" erfarne entreprenører i vores område, og selv mindre erfaring mellem os, har vi besluttet at gå med et indrammet halm-infill hjem. Vi ønsker at have cedertræsbeklædning på hjem og bruge strawbales på alle indvendige vægge, der ikke har VVS. Jeg havde planer om at have entreprenøren rammen, tag, og sætte cedertræ på hele huset, og så vil vi gøre hovedparten af interiøret arbejdet selv.
Ville vi være i stand til at få de samme isolering fordele og lydisolering på de indvendige vægge, omend ikke i det omfang, 18 "tykke baller, hvis vi brugte siger 4-6" chainsawed baller inde udformningen i stedet for blæst i isolering og gipsvæg?
Også for de indvendige vægge, der er parallelle med de udvendige cedertræ ensidige vægge, vil det være tilstrækkeligt bare at kalkpuds de bagsider af ballerne og kram dem på plads, og derefter afslutte gips de indvendige vender vægge? Ville jeg nødt til at forlade en "luftgab" af et par inches mellem cedertræ og "isolerende" halmballe vægge? Alle råd eller forslag ville være meget værdsat.
27 April 2009 kl 10:33
Hej Justin. Dette er en hård en. Hvis jeg læser dit indlæg ret, du ønsker at have indvendige ballens vægge, som mellem sige et soveværelse og stuen. Dette kræver en masse plads. Så jeg ser du overvejer at bruge chainsawed baller for at gøre dem mere pladsbesparende. Jeg tror, det ville være spild af tid for dig. Du kan få en bedre isolering værdi ud af standard isolering på denne tykkelse. Med hensyn til lyd, bevæger det gennem knopper, så hvis du ønsker at fjerne det, du nødt til at bygge to vægge adskilt af en tomme luftrum eller bruge lydisolerende materialer.
For de udvendige vægge, tror jeg du vil finde det nemmere at installere ballerne ind i rammen (med tag på) og derefter gips den udvendige side af væggen med en ridse pels, Efter scratch lag er tørret, derefter installere cedertræ . Du kan bruge en regn afretningslag installation med et lufthul mellem ballerne og sidespor for de bedste resultater.
13 marts 2010 kl 7:38 am
Jeg vil gerne få en Domme som denne! Flere indlæg som denne?
16 Marts 2010 kl 09:53
Hej Andrew. Jeg bor i den øvre Chehalis ådalen i det vestlige Washington. Jeg har 2 problemer. Jeg har nogle egestammer, som jeg vil bruge til at bygge en enkel 2 etagers gavlen stald stil med hjem, men ingen her omkring er certificeret kvalitet hårdttræ. For det andet Strawbale appellerer til mig i løbet af ler-slip på grund af økonomien for blot at stable og pinning ballerne sammen. Men, høj luftfugtighed er almindeligt her for det meste af året, så spontan forbrænding er en concearn for mig, da det er for de lokale landmænd, der lagrer det i deres stalde og bruge det til deres dyr. Hvad ville du sige til alt dette. Tak.
Allen
19 Marts 2010 kl 8:43 am
Hi Allen. Jeg vil foreslå at tale med lokale ingeniører om tømmer klassificering. Jeg forestiller mig nogen vil vide, af en certificeret klassificering virksomhed. Du kan også tale med de større lokale tømmer værfter eller endda gå direkte til møllerne nærliggende (hvis der er nogen).
I form af luftfugtighed, vi I tale regn eller fugtige? Jeg kender flere halmballe hjem i Seattle og Whidbey Island, og dem, der klarer sig fint. Hvis du ligner i vejret til det, vil du være okay. Jeg vil foreslå at du bruger et helt hus affugter i dit design for at hjælpe med at holde fugten bevæger sig ud af hjemmet.
1 Juli 2010 kl 04:28
Ligesom stedet,. Fremragende artikler Tilføjet dit feed, og vender tilbage for at læse mere. Heads up selv, din footer er skævt, når de ses med Safari installeret på Windows 98.
2 juli, 2010 kl 07:55
Tak for heads up.
Andrew
27 juli 2010 kl 11:58
Fandt denne blog, så jeg tænkte at det bedre at spørge her. Jeg har to spørgsmål i relation til vand og design. Jeg bor nord for Toronto og blev rådet til at overveje træ sidespor over plaster på halmballen. Jeg hørte din blog, og din primære kommentar på sidespor synes at være med på arbejdsmarkedet kræves for at installere det. Kan gips modstå klimaet her, eller er på et sidespor en god idé. Jeg kan se du har en workshop kommer op i Ottawa, hvor de har mere sne, regn, fugt og temperatur ekstreme problemer end her. Hvad finish, vil du bruge det. Jeg ville ønske jeg havde tid til at gå.
For det andet blev jeg tilrådes at have strawbales overlapper betonfundamentet således at der er en drypkant dvs. 14 "bredt betonbjælke at understøtte 18" baller. Dvd viser strawbales faktisk mindre end den beton kant, således at gipsen flugter med beton. Der skal være en meget mere regn, hvor du er, end her, hvilket jeg tror, du har tillid til ikke brug for en drypkant? Eventuelle kommentarer til de to metoder?
Tak
Ryan
5 september 2010 kl 12:36
Hej Ryan. Jeg stoler på en solid gips pels. Kalkpuds har været anvendt i England i århundreder til stor succes. Så længe det rigtige materiale anvendes korrekt, jeg har tillid til det. Jeg finder sidespor en smerte at installere på en balle hus, og jeg synes, det er unødvendigt. Hvis du ønsker at se, så ved alle midler, go for it. Bare ved, at det vil tage lidt ekstra arbejde at gøre det rigtigt.
I prefer to run my bales flush with the exterior these days and use a J-Channel/plaster screed to overhang the foundation by 1″. This stops wind driven rain from getting under the toe ups and it allows for a drip edge of sorts as well. It also gives a much cleaner finish than trying to make the plaster flush with the foundation as shown in the DVD. That detail IS required if you plan to use the mesh as your shear strength as the plaster needs to bear on the foundation directly to resist the lateral forces. I have started using other shear methods as a result and believe I am having much better success with them.
The project in Ottawa will be plaster. I still have one spot left in the workshop…maybe that's for you!
December 29th, 2010 at 12:13 pm
Enjoy the site. Lots of wonderful information! I am located in South Central Mississippi. I too am interested in constructing a SB home; however, I am concerned about our humidity. I am aware of one SB home in MS, located about 3 to 4 hours north of here.
January 10th, 2011 at 8:34 am
We have recently viewed your new Post & Beam construction DVD. Lots of good ideas, but some questions come to mind including the use of roofing felt along the bottom outside edge of bales. My questions are: 1) by isolating the stucco from the bottom 3 feet of the straw wall, would this not weaken the stucco wall? I've always understood the bond between the stucco and the straw fibres is what gave it strength. 2) would you not stitch through this 3 foot water barrier? If no stitching is present in this area, would that also not weaken the structure? If you do stitch, you poke holes through the water barrier. Have you heard of a glue/water mixture being applied to the outside of the scratch coat of stucco in that lower area as an alternative to the roofing felt water barrier?
January 11th, 2011 at 11:15 am
Good points/questions. I am not a big fan of using the roofing felt on the structure for just the reasons you outline; however, the use is often required by the building officials and so I have included that in the video. The strength is not effected too badly because the mesh holds the plaster and gives it some good strength. The sewing is completely necessary and so, yes, the barrier is punctured anyway, thus making it somewhat useless in the end. It's one of those silly code requirements that does not really make sense in reality. I like the idea of using a water/glue mix on the plaster, but have not had experience with it myself. I would be concerned about how that would effect the bond of the brown coat to the scratch coat as well.
January 22nd, 2011 at 8:30 am
Hello! i'm looking to build a passive solar earthbermed home, and would like to build using straw bales. I'm worried about the earthbermed part, how to seal out moisture, while still retaining breathability. Is this possible? i can't seem to find a good design.
January 24th, 2011 at 10:35 am
The earth bermed part should not be straw bale as it will not do well below grade. Other than that, the inclusion of proper drainage and waterproofing is essential. There are a lot of products out there, most of which are good quality but less than “non-toxic.” It may be a trade off for long term health: ie a less than green product up front allows you to build a long term green house. There are some plastic sheet designs, some with rubber membranes, that work well and are about the most green available. Good luck.
March 3rd, 2011 at 8:42 am
Certainly worth you discussing this educational write-up. Fantastisk!
April 29th, 2011 at 10:24 am
Hi Andrew,
Thanks for answering all of these questions over the past couple of years. I see a few questions that touched on an area I am having a difficulty working through.
Jeg planlægger at bygge tre boliger til min familie og mig selv. Det lyder lidt langt, men vil være en fænomenal gård når vi er færdige. Vi (jeg virkelig) jeg presser på for at bruge Strawbale byggeri, men vi ønsker ikke at have gips finish på enten indenfor eller udenfor.
Vi ønsker at gøre brug af stenene på ejendommen for at anbringe på ydersiden væggen mindst et par meter over terrænet, og vi diskuterer stadig om hvad de skal gøre over denne. Hvis der er nok sten vi er ikke imod at gå hele vejen op til taget (De kommer til at være en historie hjem). Vi ønsker også at holde alle de VVS-og el-arbejde væk fra det indre af væggene, så reparationer kan gøres let.
Jeg vil bygge mine egne 4 x 8 paneler, der kan fjernes nemt nok at få adgang til VVS og el-arbejde. Det betyder, at der vil være mindst et par inches af rummet ind imellem stolpen væggen og min sten og træ indvendige paneler.
Mit spørgsmål er, hvordan vi kan tillade halmballer til at ånde, hvis vi har sten på ydersiden. Der vil blot være et simpelt plaster belægning på ballerne (inde og ude).
Skal vi efterlader en kløft mellem den ydre ramme og sten til at give mulighed for luftbevægelse? Og ville du lufte denne op gennem tagudluftningsanordninger?
13 Oktober 2011 kl 9:19 am
Hej Ben. Sorry for den lange forsinkelse. Du kan tilføje Rock ret til over for de baller, så længe du har relativt stor chinking (samlinger) mellem stenene er fremstillet af et åndbart mørtel, helst kalk. Jeg ville efterlade alle de VVS til indvendige vægge, ud af halmen, og kun sætte det i ballens vægge, hvis du er nødt til. I så fald ville jeg indramme, at hele afsnit af væggen og sætte VVS i det indrammede område, igen, uden kontakt med halm. Hvis du ønsker at efterlade et tomrum mellem ballerne og den sten, du kan, men det betyder mere materiale brug. Du vil skulle give screenet ventilation til dette område og være sikker på at glide pels ballerne på begge sider.
26 November 2011 kl 11:37
Jeg ønsker at gøre dette, men fik et par spørgsmål: 1. Hvad kan jeg erstatte hvedestivelse? Ønsker ikke at købe en hel pakke kun at bruge 4 tablespoons.2. Er målebægre og skeen amerikanske? I Australien, 1 kop = 250 ml mens det i USA, er det 235ml. Jeg har ikke amerikanske måle redskaber.
29 nov 2011 kl 8:53 am
Hej Nola. Målingerne er i US kalibreringer. Du kan erstatte hvid lim (Elmer har Lim her i USA) for hvede pasta. Som en FYI, jeg kommer til West Wyalong i marts og Perth i august for at undervise halmballe workshops. Hvis du ønsker at lære mere om de klasser, kan du besøge http://www.strawbaleworkshops.com . Håber at se dig der!
1 januar 2012 kl 09:57
Hej, hvad er dine tanker om en dampspærre, når man bygger op i de nordlige dele af Canada. Ligesom Winnipeg MB, eller Regina SK, eller omkring Edmonton, AB. Det er områder, der får sne 5-8 måneder af året. Generelt, slagregn er ikke almindeligt, selv om der er regn, mere eller mindre afhængigt af regionen, om sommeren. Men er det ikke regner hele tiden, det er heller ikke altid er fugtigt.
Så dampspærre på vægge, gulv, tag? Ville et par lag kalk coatingen være tilstrækkelig til at modstå sneen? Hvad ville du anbefale som fundament og gulv?
2 jan 2012 kl 02:53
Hej Lynn. I would recommend vapor barriers in the floor and roof but now over the bales. Instead, use a quality lime plaster in three coat (minimum) build up application. This will provide adequate protection against the elements and will allow the walls to naturally move the vapor (the lime will act as the vapor barrier to an extent). Be sure to seal the gaps around electrical plugs and other wall penetrations and the intersection of the wall with the floor and ceiling. Flooring can be anything; however, I suggest something with a high thermal mass to help store heat. Foundations will depend on the local geology so I can´t really comment on that.
February 6th, 2012 at 7:19 am
Hi Andrew,
So…I'm building an addition on my home, (288sq. ft post and beam holding roof). I live in the piedmont of North Carolina where humidity levels in the summer are regularly 80-90%, In a climate like this, is it possible to build with straw and use no vapor barrier other than the plaster?
February 6th, 2012 at 8:56 am
I definitely recommend building without a vapor barrier other than the plaster. I would also recommend that you use lime plaster to help mitigate the humidity. Finally, I suggest you install an Energy Recovery Ventilator which will actually draw moisture out of the air and dump it outside of the house. Another plaster option is clay/earthen plaster; however, that is harder to maintain in wet climates on the exterior. That is a fantastic plaster for deal with humidity if you can protect it from the elements (rain most notably).
April 19th, 2012 at 12:56 pm
QUESTION:
Building a hobbit home!! Floor on the hobbit home will go as follows:
Compressed dirt
Vapor Barrier
Straw Bales
Wood pallets
What vapor barrier do we need and what is the best technique to apply it??
Tak!
April 29th, 2012 at 6:36 pm
Hmmm. I don't know for sure as I don't put bales in my floors. I use 6mil plastic as a vapor barrier in regular floor construction and under slabs, so that might work. You may need something more like a sealed pond liner…not sure. Good luck and I hope you'll send photos!!!
May 3rd, 2012 at 9:06 am
There will definitely be photos
Thank you for the reply too! Trying to find information online is overwhelming – there are so many ideas!! I'll look into both of the ones you mentioned and let you know what we end up using. Thanks for the help!