Fuktbarrierer lager ofte mer skade enn de hindre i halm rundballevogner hus. Hvorfor er de pålagt i halm rundballevogner byggeforskrifter? Svaret er ikke komplisert, men er virkningen av fuktbarrierer på boliger av alle typer.
For halm rundballevogner boliger, har push alltid vært å gi rundballevogner veggene med en luftgjennomtrengelige overflate slik at eventuell vanndamp å unnslippe bygningen. I de fleste tilfeller, dette omsettes til en jord basert gips som leire eller kalk. Disse plaster har evnen til å frigi damp og dermed tillate ballene til å tørke ut når været tillater det. Andre plaster som er syntetisk eller sementbaserte har begrenset evne til å overføre fuktighet vekk fra ballene. I noen tilfeller, igjen avhengig av været eller klimaet, ballene ender opp slikker fuktighet fra omgivelsene som kan forårsake forråtnelse i veggene.
Så hvis det er sant at ballene må puste og at gipsen som brukes over overflaten kan påvirke dampen flytting vekk fra ballene, hvorfor skulle noen bruke en fuktsperre i det hele tatt? Så her er det enkle svaret: fordi det er hva folk gjør på vanlige boliger. Fordi mye av koden språk for halm rundballevogner bygninger er basert på koder for konvensjonell konstruksjon, noen ting bare aldri blir testet før de blir krav. Jeg har bygget mange strå rundballevogner boliger og mange konvensjonelle boliger. I begge tilfeller finner jeg elementer i koden som egentlig ikke gir mening for den enkelte situasjon, men er koden ikke laget for å løse enkelte situasjoner, men snarere store, teppe situasjoner. Som et resultat har jeg måttet kjempe for det jeg tror og deretter gi noen form for bevis eller ytelse garanti fra en ingeniør. Selv dyrt, er en ingeniør stempel billigere enn en mislykket vegg system.
Jeg bruker ikke fuktbarrierer på mine rundballevogner veggene med mindre jeg virkelig må. I noen tilfeller, der ballene kan bli utsatt for regn splash eller snø fonner, kan jeg benytte dampsperre materialet. I tørre klima, trenger jeg ikke bruke materialet i det hele tatt fordi jeg tror muligheten for bygningen å slippe ut fuktighet er viktigere enn forsøket på å holde det ut. Bildet ovenfor viser et eksempel på en dampsperre i form av takpapp anvendt til bunnen kurs av baller. I dette tilfellet kreves det hjem inspektør det på den eksponerte delen av en vegg der vinddrevet regn regn var en bekymring. Jeg var sikker på å ikke bryte fuktsperren under ballene. Dette gjør fuktigheten renne fritt av ballene inn i grus i bunnen av veggen. Ikke forveksle behovet for fuktsperre med behovet for takpapp enn tre utsatt for gips. De er svært forskjellige, og gipsen beskyttelse er definitivt nødvendig for å unngå sprekker i finish. Stripene på veggen av takpapp er tre medlemmer som omfattes før pussing.
Jeg har lært gjennom årene at fuktighet VIL komme inn til huset ditt en eller annen måte. Tro ellers er som å tro jeg kan stoppe det fra regnet da jeg vil ha en solrik dag. I lys av det, gjør det mer fornuftig å bygge slik at fuktighet kan unnslippe en gang det blir i. Dette er et enkelt svar på et komplisert spørsmål. Det er faktisk mange mennesker og selskaper der ute som tilbringer utallige timer og valuta forske på effekten av damp barrierer på byggeprosjekter og resultatene av disse studiene peker på inkludering av fuktbarrierer i konvensjonelle byggeskikk. Fordi det er begrenset informasjon om effekten av disse barrierene på rundballevogner hjem, vi som byggherrer, er igjen til å bruke vår fornuft og hvilken informasjon vi kan finne. En ting vi vet sikkert er at fuktighet kan forårsake uopprettelig skade på et strå balle hus. Å vite dette, er det viktig at du gjør det du kan for å beskytte dine murer fra vann og fukt bygge opp. Akkurat hvordan du at vil avhenge i stor grad på klima, dine byggevarer, dine mekaniske systemer, og ditt design.
Selv om det ikke spesifikt knyttet til halm Bale konstruksjon, har Universitetet i Georgia forutsatt en interessant og relativt komplett forklaring av dampsperre bruk i boliger og hvordan å finne den rette balansen av fuktighet i ditt hjem. Dette er en god hopping off point for dampsperren diskusjonen i ethvert hjem. Her er en link for informasjon: http://www.fcs.uga.edu/ext/pubs/html/B924.html
Om forfatteren
Andrew Morison er spesialist i strå ballen og grønn bygging. Han har vist tusenvis av mennesker hvordan de skal bygge sine egne halm rundballevogner prosjekter gjennom sin omfattende serie av instruksjons halm Bale, betongfundament, og gips DVDer. Du kan sjekke disse ut på www.LearnStrawBale.com. .
E-post oppdateringer
Å bli varslet om nye oppføringer og for å få våre "7 Essential Steps to Straw Bale Suksess e-kurs" helt gratis, skriv inn din e-postadresse under så sjekk innboksen for å bekrefte. Mer info >>
15 mars 2008 kl 05:52 am
Vi ser på å gjøre en wrap på en eksisterende hjemme i sommer. Min kone liker ikke Adobe utseende og foretrekker vinyl Fasader (jeg forstår ikke, heller). Jeg antar at én måte å gjøre dette på er å blåse på en tradisjonell blanding, satt en tre gitter over det (med et par inches av luftrom) og fest Fasader. Er det en enklere måte? Er det en semi-permiable dampsperre som kan fungere i denne situasjonen? Som du sa, det er ingen måte å holde vannet ute, men Fasader ville avlede Nedbørsmengde hvis ikke vanndamp. BTW, er vi ute i landet og ikke har kode til å forholde seg til.
Takk, Cor
17 mars 2008 kl 07:52 am
Jeg ville hate å se deg bruke vinyl Fasader som det er en så ekkel produkt i form av miljøpåvirkning. Det finnes andre alternativer tilgjengelige for ytterkledning hvis du ikke vil gå med stukkaturer. Hvis din kone liker stukkatur, men ikke den avrundede utseendet av Adobe, kan du fortsatt gå med ballene og puss og enkle snitt skarpere kanter på utsiden.
Hvis du velger å bruke vinyl eller noen annen ytterkledning, ville du sannsynligvis vil bruke en ventilasjon lag mellom ballene og ytterkledning. Jeg foreslår at du plaster en pels på ballene til brann bevis dem og deretter legge en mørtel netto system (www.mortarnet.com) og furring strimler som du foreslår. Problemet er å feste en furring strimler til strukturen av huset. Du vil trolig ende opp med å tilbringe altfor mye tid og krefter på å gjøre dette arbeidet godt. Det kan ikke være verdt å gjøre i lang tid.
Mitt beste forslag er å bygge med baller bare hvis du liker den totale virkningen av det. Igjen, kan plasteret være ferdig slik at det ser ut som en vanlig stucco hus og ikke en adobe struktur. Noen ganger er det rett og slett ikke verdt å prøve å få baller å se ut som noe annet og lap Fasader er ett sted hvor det ofte er tilfellet. Sorry for den dårlige nyheten.
18 mars 2008 kl 04:23 am
Ikke dårlige nyheter så mye som drivstoff for min mening at vi bør holde deg unna vinyl Fasader. Hva er den raskeste (rimelig økonomisk) måte å bruke mix?
18 mars 2008 kl 06:09 am
Den enkleste måten å bruke blandingen avhenger av deg. Jeg foretrekker å overlate sparkel den på etter blande det i en morter mikser. Noen folk som blåser det på med en maskin, og deretter komme tilbake til sparkel den på. Det går mye raskere, men du må jobbe veldig fort mens troweling å holde tritt med spray operatør. Dessuten kan maskinen være vanskelig å finne og dyrt å leie. Den minst kostbare alternativet er å bruke lokale jord som en jord-basert gips og hånden murskje den på. Det tar tid og tålmodighet, og krever lokale jord å være bra nok for bruk som gips. Du trenger høy leire innhold, men ikke for høyt, for å gjøre dette arbeidet. Jeg foreslår at du plukker opp en naturlig plastering bok for mer beskrivelse på hvordan å fortelle om din jord kan brukes som plaster.
25 mars 2008 kl 04:37 am
Hei Andrew,
Har nylig kjøpt dine videoer for fylling og pussing og fant dem til å være veldig motiverende og interessant. Det er mitt håp å endelig realisere drømmen om å bygge med halm i Prince Edward Island. I min forskning kom jeg over et forslag som tjærepapp ikke bli brukt mot tre spesielt på termisk aktive utvendig. Under rivingen av noen vegger, ble mugg fant bare mellom TP og trelast. Fukt hadde ikke vært i stand til å unnslippe. Jeg vet ikke om tømmeret var helt innpakket eller ikke.
I Canada synes vi å være VB gal selv om halvparten av året er VB er på feil side av muren. R2000 husene har vist seg å være full av mugg når det åpnes opp.
Bare ut av nysgjerrighet, i DVD du hadde gips slip teipet og blandet opp for pussing. Inne og ute? Hva med det?
Hilsen
DWD
25 mars 2008 kl 06:53 am
Dave,
Jeg kan forstå hvordan fuktighet ville bli fanget bak takpapp hvis den ble pakket rundt i skogen, men hvis den plasseres over overflaten med rikelig areal for fuktighet for å spre rundt kantene, ville jeg bli overrasket hvis build var et problem i dette scenariet . Jeg har ikke sett eksempler på at det er et problem i noen hus jeg har klippet inn eller revet ned (bare én revet for å date!).
Jeg beklager forvirringen i DVD. Gips var bare på en liten del av veggen der jeg gjorde en hakket for en spesiell møbel. Gips er på toppen av pigger i det området. Wherever there are bales, I plaster directly to them. More on plastering is given in the plastering DVD. Again, sorry about any confusion.
March 28th, 2008 at 4:10 am
Hei
In the picture the posts look to be quite close together. Are you using 4×4 posts? It almost looks like you've done a standard 2×4 frame wall with 600mm centers and notched the bales into it… I guess it's cheaper timber to do that…
Skål
Monte
March 28th, 2008 at 9:12 am
Monte,
The wall in the picture uses 4×4 posts 4′ on center. This uses smaller pieces of wood and means that the beam can also be a smaller piece of timber (4×6 with a 2×4 plate nailed to it). This speeds the raising of the frame in a big way and often works well with window placement for minimizing the use of excess wood.
March 28th, 2008 at 2:59 pm
Ah… thanks. It does make me seriously wonder about the use of light frames with strawbale construction. If the studs were at 21 inch centers then a bale would only need a 2×4 notch in the middle of one side and a push into the other two studs. It would certainly be much cheaper and less timber. Do you know of anyone doing this?
March 28th, 2008 at 3:04 pm
I tried that on a house a few years ago and it was a pain in the butt. I like to keep my walls in running bond and so that meant I had notches all over the place by the end of the job. We ended up turning the bales on edge and stuffing between the studs because that was easier…and I hate stacking bales on edge for entire lengths of walls! Anyway, it did not work for me the way I had hoped it would.
March 28th, 2008 at 7:16 pm
Hmm… I was thinking that if you had the right stud centers then it would work. If your bales are 900×450 then 450 centers for the studs should mean you only notch the middle of each bale. In practice I bet it's not quite that neat and perhaps it a serious headache to notch every bale.
June 10th, 2008 at 1:21 pm
Could you use fiberglass resin on the outside instead of cement? I don't think it would be as fireproof as cement but just a thought.I'm not a builder but find your articles very interesting. Thanks Cliff
June 10th, 2008 at 7:51 pm
Cliff,
I have not used the fiberglass, so I cannot give any feedback on that. I appreciate your comments about the articles and hope you continue to enjoy them.
June 13th, 2008 at 4:38 pm
Hei Andrew, er vi nå virkelig ser på hva vi skal gjøre på utsiden av huset vårt. Den har fortsatt to strøk med leire, sand og hakket halm, men nå som våren regner har kommet områdene under vinduene er erroding unna .... desto mer grunn til å få vår siste strøk på. Som vi ennå ikke har bestemt. Etter å ha snakket med andre som vi tror at en naturlig kalk plaster kan fortsatt være for tung og ikke la nok fuktighet fra innsiden av huset for å unnslippe gjennom veggen helt. Det kan sette opp en sone innenfor de ballene som er konstant våt (beklager husker ikke betegnelsen på det området) noen som helst måte det ville da være utsatt for mugg, spesielt i våre vintre. Vil du anbefale en silcone basert maling for å søke over leire laget? Det ville være lett og gjennomtrengelig for luft, men ikke regn. Eller skal vi gå med en lettere kalkmaling slags lag og på nytt hver så ofte? Vi håper å ha en lav vedlikehold utvendig og vi ønsker nå vi hadde gått med en sement stucco. Nå som våre innvendige veggene er ferdig og belagt med en naturlig leire skjønt, tror vi dampen ville bli fanget på innsiden av ballene.
13 juni 2008 kl 16:39
Beklager, betydde også å nevne at vi gjorde bruker aformentioned mange stendere og mange hakk metode og det gjorde kjøre oss gale!
13 juni 2008 kl 20:11
Maryann,
Jeg foreslår at du går med kalk gips toppstrøk. Permeabiliteten av pelsen er god nok til at fuktigheten kan gå gjennom. Hvis du er ute etter lavt vedlikehold, er leire gips utvendig finish IKKE veien å gå. Det vil kreve mye følge gjennom år etter år for å holde den opp. Den kalk er mye mer holdbart og bør tillate fuktigheten å gå gjennom enkelt. Silikat maling er også et alternativ, men ikke før du bruker kalk finishen min mening.
Andrew
22 august 2008 kl 24:37
Har noen gang brukt halm i grunnlaget for å isolere. Deretter bruker cob på strå for å lage en adobe gulv. Jeg er ikke sikker på om det ville trenge en fuktsperre ikke er det. Jeg kommer til å være å bygge et hjem i Alaska og det kommer ned til-45f der
22 august 2008 kl 17:35
Jeg vil ikke anbefale å sette ballene i stiftelsen som isolasjon. De vil råtne under bakken og / eller utsatt for snøfonner og vil bli et rot å håndtere. Bales må holdes unna danner fukt så bare ovenfor bakken applikasjoner er en god idé.
25 august 2008 kl 05:21 am
Jeg beklager at jeg sa i stiftelsen jeg skulle ha sagt på fundamentet. De halm ville være om en 18 "over bakken.
6 september 2008 kl 05:13
Jeg planlegger å bruke tyvec på nederste etasje av min nord vegg som er 2 etasjer. også planer om 14 testutstyr sveiset. vil blande / faste tider bli justert til konto for annen sats av sett på strå vs tyvec (en pustende fuktsperre)?
eventuelle problemer med planen min? (620 baller på plass)
7 september 2008 kl 15:01
John,
Jeg gjør ikke personlig liker å bruke Tyvek eller annet materiale for å fullstendig dekke baller i et hus eller en historie om et hus. Når det er sagt, hvis du velger å gjøre det, sørg for at du har nok "tann" for gips til å henge på. Den gips vil ikke feste seg til Tyvek. Jeg antar du har ingen overheng på denne siden av huset for å beskytte første etasje, dermed Tyvek. Hvis du kan legge en til design uten å rote ting opp, ville jeg foreslå at over Tyvek. Selvfølgelig kan det være umulig eller upraktisk på dette punktet.
Hvis du har en god backing for puss, kan du gå videre som er og de faste tider vil ligne på slutten. Halmen vil ta litt lenger tid å kurere, men ikke mye. Du må blande slammet litt tyngre (tørrere) slik at den kan holde på maske uten halm backing. Igjen, for en hel historie, vil jeg bruke en annen tilnærming hvis mulig, eller kanskje et annet materiale. Hvis mesh er ikke strukturell (for rammen) så kan du vurdere å bruke stukkatur ledning i stedet som det vil gi mye mer "tann" for gips. Lykke til.
7 september 2008 kl 05:22
Jeg har en god størrelse eve, men forventer drevet regn, og is om vinteren, på nedre historien. dens en stolpe og bjelke infill,. og Im fortalte at 2X 4 ledningen er best å støtte mot "reoler" av rammen .. kanskje Ill legge litt mindre ledning over at for mer tann i nedre etasje. Takk
9 november 2008 kl 02:36
Ville det være mulig å bruke halm ballen bygging på en mest underjordisk hjem? Vi hadde planlagt å bruke betongblokker, men som lyden av halm. Vi har allerede planer for drenering bak bakveggen med sluk og lurte på om dette kan være nok med et godt belegg over ballene til å være vanntett.
11 november 2008 kl 13:15
Jeanine,
Nei, det er det korte svaret. Bales under jorden ikke er en god ide, selv med tilstrekkelig drenering. Hvis du vil unngå betongblokk, er det flere "grønne" alternativer du kan velge. Rastra blokk er en og det er andre som i dag hopper over mitt sinn. Et Google-søk vil trolig komme deg dit. Lykke til.
19 januar 2009 kl 06:34 am
Andrew,
Jeg for øyeblikket designe et bindingsverkshus med halm ballen brytes hjem i Adirondacks NY. Jeg planlegger å bruke kalk gips innvendig og utvendig uten metall lekte eller re-bar. Hva er dine tanker om "no metal" teori og anbefale dere en fuktsperre mellom toppen av grunnmuren og undersiden av ballene når ballene sitter på en 2 × 4 "toe-up?
Også har du brukt bails på taket isolasjon?
Takk,
Dave
20 januar 2009 kl 08:42 am
Jeg anbefaler fuktsperren under ballene hvis du bygger direkte på en skive. Selv om rock og / eller isolasjon ville isolere ballene fra betongen, hjelper det å holde fuktigheten nivået på tå opp plass lav. Jeg anbefaler ikke baller på loftet eller tak montering av grunner omtalt i andre innlegg på denne bloggen. Ikke metallnett er fint men ikke like sterk som metall netting for konstruksjonsformål.
20 januar 2009 kl 09:04 am
Har du eksperimentert med ikke bruker noen mesh og påføring av gips direkte til bails i en ikke-bærende søknaden?
20 januar 2009 kl 13:18
Jeg har og finner ut at med all den utformingen som foregår rundt vinduer, bygge hjørner, dører og nisje, som jeg foretrekker å bare mesh hele bygningen i en razzia i stedet sette sammen maskene på små områder.
29 januar 2009 kl 11:18 am
Hei! Jeg har en rask spørsmål. Sier jeg opp til pussing veggene på innsiden, og jeg ønsker gips på innsiden er det fortsatt en god ide å først gips og deretter legge gips eller å bare sette opp barrieren og deretter gips?
30 januar 2009 kl 09:26 am
Hvis du planlegger å legge gips på innsiden ansiktet av ballen veggene, må du ha rammer for å støtte det gips. Du bør også legge en ripe strøk av gips til ballene før du legger gips. Jeg anbefaler på det sterkeste mot å bruke gips på innsiden. Det er en veldig gammel look i forhold til de pusset baller. Mer over, arbeider med vindu og dør brønner er svært vanskelig med gips på grunn av den naturlige kurven i ballene. Hvis du boksen ut vinduer og dører for å godta gips, vil de se hule ut og veldig kjedelig. Jeg anbefaler deg forme og puss ballene og gi avkall på gips.
Dessuten er det fullt veggen dampsperren noe jeg ikke ville anbefale som du sannsynligvis vil fange fuktighet i den veggen et sted. Det er mye bedre å la veggene å puste så mye som mulig.
12 februar 2009 kl 06:59 am
Kjære Andrew,
Jeg er en liten byggmester. Jeg besøkte Europa flere år tilbake for å forske strawboard slurker. Jeg har aldri bygget strawbale men alltid funnet den stilen arkitektonisk tiltalende. Mitt spørsmål, har du eller noen du kjenner noensinne utnyttet polyoler-soya bio skum som utvendig overflate i stedet for plaster? Det virker for meg at det er mange lukkede celler soya skum som oppfyller de viktigste tekniske krav som forhindrer fuktighet, samtidig som den puster. Den åpenbare fordelen er hastigheten på programmet, og evnen til å "DIY" med minimal arbeidskraft og arbeidere, og den ulempe å være materielle kostnader. Noen tanker eller innsikt?
12 februar 2009 kl 07:14 am
Hei Bill. Jeg har hatt en annen mann nevne det samme materialet med det samme spørsmålet. Jeg vet ikke mye om det, annet enn hva jeg har blitt fortalt. Jeg er absolutt interessert i å lære mer. Har du noen nettsteder du kan poste en link til her for å komme oss hele startet mot læring? Takk.
12 februar 2009 kl 07:58 am
Hei, Iam fortsatt på det stadiet av gatering informasjon så mye som mulig fra deg før jeg begynner med mitt prosjekt, en liten Lapa (jeg tror du kaller det et sted hvor du har din frisør que.) Hvor jeg vil ha min braai. Den vil ha vegger på bare to sider, mens de to andre sidene vil forbli åpen. Den ene veggen skal være 3 meter lang og de andre 3,5 meter lang med en høyde på 2,5 meter. Mitt spørsmål er. Vil det være galt å stable baller sidelengs opp i stedet for flate? Jeg vil ha ledningen mash (grit) både innvendig og utvendig med upribht bjelker hvert 1 meter. Jeg vil gjøre Shure at mash og bjelker vil være propperly intakt og strammet til baller for å gi strengh til veggene. Grunnen til at jeg ønsker å gjøre det på denne måten er fordi veggene er en veldig kort avstand og ikke veldig høy. Rammeverket vil bære tekke taket. Jeg vil også ha Irion runde nakne sementert i stiftelsen til Høyden på veggen for å støtte ballene. Jeg vil også sette flat bar på toppen av ballene til å trekke ballene nedover med den runde baren.
13 februar 2009 kl 19:18
Andrew,
Jeg kom over dette innlegget, selv om det er litt gammel. Jeg merker at du snakker om damp (damp) barrierer på utsiden, hvor jeg tror at du mener fuktsperre - spesielt i klima din (Oregon). Med dette mener jeg fukt som kommer utenfra i, ikke vanndampdiffusjon fra innsiden og ut.
Jeg godtar at filosofien "pustende" vegger - som betyr damp åpen, ikke luftlekkasje som det antyder - er den riktige metoden for bygging, for nesten alle strawbale hus steder. Men jeg tror det er misvisende å foreslå at de aldri skal brukes. Akkurat som hvorfor du tror på en god tå kick for å hjelpe med burst rør, tror jeg at fuktbarrierer er en nødvendighet for noen steder - for eksempel, steam dusj, grønne hus, områder med høy luftfuktighet og bruk av naturlig ventilasjon (IE (?) , ingen vifte assistanse), osv. Jeg har ofte nynnet og hahhed om ville jeg bruke strawbales i badet vårt med en utvendig vegg dusj. Hvis jeg hadde en stor fan og visste at alle (barn inkludert) ville bruke viften - kanskje det ville være ok - men den konservative siden av meg sier at en dampsperre vil være en tryggere innsats.
Som for fuktsperre, tror jeg at det kunne være mulig å bruke netting over en fuktsperre og skal bestå brannklassifisering - selv om jeg har ingen data på det - bare det jeg har sett på woodframed stukkvegger.
I min mening, tror jeg i "god lue og gode sko" metode for bygging i kaldt og vått klima. Derfor tror jeg at bunnen av veggen skal være enten veldig godt beskyttet, eller overclad med en fuktighet tålelig kledning - selvsagt forlate en draingage / tørking gap for ballene til "pust".
Uansett, mente ikke å blah, blah, blah, men ønsket å fjerne noe, slik jeg forstår det - godt nettsted, gode ideer og stor dialog.
Takk igjen,
Jamie (Vancouver, BC flytte til Ottawa for å bygge vårt første strawbale huset)
14 februar 2009 kl 05:14 am
Kjære Andrew,
Som din sannsynligvis godt klar, spray-on lukkede celle uretan skum har blitt brukt som et takbelegg på flate tak i flere tiår. Urethane kan sprayes i ulike tettheter som skaper forskjellige ferdige psi styrker. Skummet er sprayet på med "propriatorial", oppvarmet og svært dyre spray rigger. Petroleums baserte polyuretaner har eksistert siden 40-tallet.
Skriv soyaprodukter i midten av 80-tallet. Foruten de øko-faktorer er det noen andre klare fordeler ... bio-baserte midler vannbaserte opprydning, enormt viktige for å opprettholde dyrt sprøyteutstyr, også mye tryggere for sprøyta. De største soya bio-baserte selskapene eies av petroleumsvirksomheten baserte selskaper. Følgelig lite insentiv til å fremme de mye grønnere og miljøvennlig soyaprodukter. Vel, inntil den siste crazed trader-gal oljepris hopp. Men faktum er soya poly sine produksjonskostnader har drastisk redusert de siste årene med en ny, langt mindre kostbar behandling utvikling.
Soya skum kan gjøres om til formler som egner seg for interiør mellom hulrommet spray-på-applikasjoner, hell-i "gammel-konstruksjon" apps, taktekking programmer, lastebil bedliners og strukturelle spray-on apps.
De store petroleumsressursene baserte produsentene, den "vanlige mistenkte" hvis du vil inkludere, Dow, Monsanto, Cargill, og Bio-based/Bayer. Det finnes en rekke mindre baserte produsenter som teknologien blir mer inn i det offentlige rom.
En av de mindre gutta som du kanskje vil undersøke er Soythane, / soythane.com, de har utviklet en spesielt naivt lav tech sprøyting mekanisme egnet for små volum DIY'ers.
16 februar 2009 kl 05:20
så snart været klarner, er vi klare til å anvende en kalkbasert stucco. er det noen "shooter" eller raskere søknad annen metode enn klaps og sparkel? kravet om å blande dagen før søknaden får oss til å løfte alt av stucco minst 3 ganger, er jeg ikke ser fram til dette!
og hva skjer denne soya basert materiale? Fortell oss regningen!
andrew, venter vi svaret!
17 februar 2009 kl 11:23 am
Noen gode samtaler her. Takk alle sammen for å bli med i. Jeg vil ta noen få forskjellige kommentarer her.
Barnie,
Ja, vil det fungere fint. Jeg liker ikke å bygge på kanten av flere grunner, men ingen som synes å eksistere i din situasjon, så jeg tror du vil være fin går som planlagt.
Jamie,
Jeg hører deg. Jeg ser hvor fuktsperre kan brukes og jeg fortsatt unngå dem. Jeg vil heller bygge til ikke å stole på en fuktsperre alle sammen. For eksempel, jeg don, t bygge baller på mine utvendige vegger bak dusjer. Jeg bruker en vanlig vegg med vann isolasjon vegger på hver side til de ballene. Mye mindre risiko. Jeg bygger boliger med store overheng og takrenner for å unngå regn plask helt. På flere etasjers boliger, bruker vi periodisk tak for å skape den samme beskyttelse og jeg bruker også hekker og annen landskapspleie å minimere vinddrevet regn. Jeg er helt enig med god lue god støvler konsept. Jeg synes bare at damp og fuktighet barrierer kan skape flere problemer enn de sparer.
17 februar 2009 kl 11:28 am
Whoops. Jeg trykk på send knappen for tidlig.
Bill,
Takk for detaljer om dette systemet. Jeg vet at flere personer nevnt interesse i å få mer informasjon.
John,
Du trenger ikke å blande og slukke NHL. Det er en "best practice" idé. Du kan blande gipsen i minst 20 minutter og bruke den direkte på veggen. Det vil fortsatt gjøre det bra, bare litt mindre gjennomførbar enn hvis du slukke den. De fleste vil ikke merke noen stor forskjell mellom ulesket eller og ikke lesket gips. Du kan bruke sprøytepistoler å bruke materialet. Kontakt folk på de Gruchy s Lime Works. Du kan se pistolen på denne siden: http://www.palimeworks.com/lwus/default.asp?page=tools.html La dem vite jeg sendte deg, og de vil spørre deg om min leverandør kode. Du kan få en rabatt på kjøpet ved å bruke koden. Hvis du planlegger å gå videre og kjøpe pistolen (250 minus rabatt min) kontakt meg offline for min leverandør kode.
17 februar 2009 kl 04:59
god informasjon! Jeg takker dere alle for innspill og relaterte kommentarer. Jeg har også spørsmål om å plassere dusj / kjøkken på rundballevogner vegger, og jeg planlegger å bruke begrensede mengder "vegg bord" eller betong gips der vasker og dusjer kommer til å bli plassert. Fortell meg mer om avstand for ventilasjon. Jeg hadde planer om å plassere en eller to 4X8 brikker for å beskytte en dusjhjørne, (både vegger Bale). Jeg er åpen for dine anbefalinger .. . hvordan ta kontakt med en du off line? gjerne sende meg en e post. igjen takk for info
17 februar 2009 kl 05:57
Andrew,
Det virker som du plasserer innlegget ditt og stråle struktur på utsiden av ballene. Er dette en preferanse eller vil det bare fungere best for tak, vindu, og dør strukturer? Jeg tenkte at jeg skulle plassere dem på innsiden for å avsløre dem (utseende), og ikke har noen differensialdiagnoser strinkage problemer på utsiden - Interiøret er ikke utsatt for den samme temp / fuktighet svingninger.. Andre opions er å gjemte dem i midten, men antar jeg at er en smerte å knotch. Eller, plassere dem, knotched, på innsiden og utsiden, som en stige (jeg husker ikke det tekniske uttrykket).
Takk igjen for råd,
Jamie.
18 februar 2009 kl 10:38 am
Hei John. Jeg har en hel bloggpost om dette emnet som jeg tror vil avklare spørsmålene dine for deg. Gjør et søk på "Water isolasjon vegger" øverst på hjemmesiden gjør at "strawbale.com blir sjekket før du søker.
18 februar 2009 kl 10:40 am
Jamie,
Jeg foretrekker å legge min ramme på utsiden av de grunner du nevnte, men det er meget mulig å plassere at rammen på innsiden slik at den kan bli utsatt. Ikke prøv sentrum alternativ som det vil drive deg nøtter. Det er noen andre innlegg i bloggen om å plassere bindingsverk på interiøret. Ta en titt og du vil finne noen viktige detaljer om hvordan du skal gjøre dette bra.
18 februar 2009 kl 24:16
Andrew,
Har hatt lyst til å delta på verkstedet, men ønsket å sørge for at bygningen med strawbale er gjennomførbart i mitt område (Mississippi) på grunn av temp og fuktighet. Det er på min gård, ingen tillatelser som kreves, bare varme klebrige dager i sommer, kaldt, vått om vinteren. Stått store overheng, plassert riktig, skive ..... Postnummeret er 38901, bekymringer eller råd?
18 februar 2009 kl 15:01
Hei Brian,
Do you ever get any dry weather where you want to build? I would be concerned about the moisture issues inside the walls if there is never a chance for them to dry out. As you may have read above and in other places in the blog, figuring out how to translate relative humidity into moisture content is difficult. A test wall might be a good idea. Build it and let it sit for a year. You can then monitor or tear down the wall and look for signs of failure or success. Hope that helps.
March 1st, 2009 at 8:33 am
Hi Andrew. Thanks for the answer. Please give more detail about the reasons why you dont like building side up with the bales. Please, what is the difference between lime for plastering and a good mix of cement, lime and sand for plstering. I have come accross people doing it that way.I am not sure about amount of sand, lime and cement they use. Can it work if I have a problem to get the right lime.
March 2nd, 2009 at 3:25 pm
When on edge, the strings of the bales are in the way for notching around posts or creating decorative niche. The face of the bale that is exposed is more slippery and does not hold plaster well. The bales are off center, ie taller than they are wide, so they are not as stable. These are the main reasons.
I prefer lime and sand only because it is more flexible and breathes better than cement based plasters.
April 7th, 2009 at 7:17 am
My wife and I are building a 1200 sq ft cabin/loft. We want to incorporate straw bale into the home, but without many “straw” experienced contractors in our area and even less experience between ourselves, we have decided to go with a framed straw-infill home. We want to have cedar siding on the home and use the strawbales on all interior walls that do not have plumbing. I was planning on having the contractor frame, roof, and put the cedar siding on the entire house, and then we will do the majority of the interior work ourselves.
Would we be able to get the same insulation advantages and sound proofing on the interior walls, albeit not to the extent of 18″ thick bales, if we used say 4-6″ chainsawed bales inside the framing instead of blown in insulation and drywall?
Also for the interior walls that are parallel with the exterior cedar sided walls, would it be sufficient to just lime plaster the back sides of the bales and stuff them in place and then finish plaster the interior facing walls? Would I need to leave an “air gap” of a few inches between the cedar and the “insulating” straw bale walls? Any advice or suggestions would be greatly appreciated.
April 27th, 2009 at 10:33 am
Hi Justin. This is a tough one. If I read your post right, you want to have interior bale walls, like between say a bedroom and the living room. This takes up a lot of space. Then I see you are considering using chainsawed bales to make them more space efficient. I think this would be a waste of time for you. You can get a better insulation value out of standard insulation at that thickness. In terms of sound, it travels through the studs so if you want to eliminate it, you need to build two walls separated by an inch air space or use sound proofing materials.
For the exterior walls, I think you will find it easier to install the bales into the frame (with the roof on) and then plaster the exterior face of the wall with a scratch coat, After the scratch coat has dried, then install the cedar. You can use a rain screed installation with a vent between the bales and the siding for best results.
March 13th, 2010 at 7:38 am
I d like to get a domme like this one ! More posts like this?
March 16th, 2010 at 9:53 pm
Hei Andrew. I live in the upper chehalis river valley in western Washington. I have 2 problems. I have some oak logs which i want to use to build a simple 2 story gable barn style home with, but no one around here is certified to grade hardwoods. Secondly, Strawbale appeals to me over clay-slip because of the economy of simply stacking and pinning the bales together. But, high humidity is common here for most of the year, so spontanious combustion is a concearn for me, as it is for local farmers who store it in their barns and use it for their animals. What would you say to all of this. Takk.
Allen
March 19th, 2010 at 8:43 am
Hi Allen. I would suggest talking with local engineers about the lumber grading. I imagine someone will know of a certified grading company. You could also talk with the larger local lumber yards or even go direct to the mills nearby (if there are any).
In terms of the humidity, I we talking rain or humid? I know of several straw bale homes in Seattle and Whidbey Island, and those are doing fine. If you are similar in weather to that, you will be okay. I would suggest that you use a whole house dehumidifier in your design to help keep moisture moving out of the home.
July 1st, 2010 at 4:28 pm
Like the site, excellent articles. Added your feed and will be returning to read more. Heads up though, your footer is askew when viewed with Safari installed on Windows 98.
July 2nd, 2010 at 7:55 pm
Thanks for the heads up.
Andrew
July 27th, 2010 at 11:58 am
Found this blog so I thought it better to ask here. I have two questions related to water and design. I live north of Toronto and was advised to consider wood siding over the plaster on the straw bale. I heard you blog, and your main comment on siding seems to be with the labor required to install it. Can the plaster withstand our climate here, or is a siding a good idea. I see you have a workshop coming up in Ottawa where they have more snow, rain, humidity and temperature extreme problems than here. What finish will you use there. I wish I had the time to go.
Secondly, I was advised to have the strawbales overlap the concrete foundation so that there is a drip edge ie a 14″ wide concrete beam to support the 18″ bales. Your dvd shows the strawbales actually short of the concrete edge so that the plaster is flush with the concrete. There must be a lot more rain where you are than here thus I guess you have confidence in not needing a drip edge? Any comments on the two methods?
Takk
Ryan
September 5th, 2010 at 12:36 pm
Hi Ryan. I trust in a solid plaster coat. Lime plaster has been used in the UK for centuries to great success. As long as the right material is properly applied, I trust it. I find siding a pain to install on a bale house and I think it is unnecessary. If you want that look, then, by all means, go for it. Just know it will take some extra work to do it right.
I prefer to run my bales flush with the exterior these days and use a J-Channel/plaster screed to overhang the foundation by 1″. This stops wind driven rain from getting under the toe ups and it allows for a drip edge of sorts as well. It also gives a much cleaner finish than trying to make the plaster flush with the foundation as shown in the DVD. That detail IS required if you plan to use the mesh as your shear strength as the plaster needs to bear on the foundation directly to resist the lateral forces. I have started using other shear methods as a result and believe I am having much better success with them.
The project in Ottawa will be plaster. I still have one spot left in the workshop…maybe that's for you!
December 29th, 2010 at 12:13 pm
Enjoy the site. Lots of wonderful information! I am located in South Central Mississippi. I too am interested in constructing a SB home; however, I am concerned about our humidity. I am aware of one SB home in MS, located about 3 to 4 hours north of here.
January 10th, 2011 at 8:34 am
We have recently viewed your new Post & Beam construction DVD. Lots of good ideas, but some questions come to mind including the use of roofing felt along the bottom outside edge of bales. My questions are: 1) by isolating the stucco from the bottom 3 feet of the straw wall, would this not weaken the stucco wall? I've always understood the bond between the stucco and the straw fibres is what gave it strength. 2) would you not stitch through this 3 foot water barrier? If no stitching is present in this area, would that also not weaken the structure? If you do stitch, you poke holes through the water barrier. Have you heard of a glue/water mixture being applied to the outside of the scratch coat of stucco in that lower area as an alternative to the roofing felt water barrier?
January 11th, 2011 at 11:15 am
Good points/questions. I am not a big fan of using the roofing felt on the structure for just the reasons you outline; however, the use is often required by the building officials and so I have included that in the video. The strength is not effected too badly because the mesh holds the plaster and gives it some good strength. The sewing is completely necessary and so, yes, the barrier is punctured anyway, thus making it somewhat useless in the end. It's one of those silly code requirements that does not really make sense in reality. I like the idea of using a water/glue mix on the plaster, but have not had experience with it myself. I would be concerned about how that would effect the bond of the brown coat to the scratch coat as well.
January 22nd, 2011 at 8:30 am
Hello! i'm looking to build a passive solar earthbermed home, and would like to build using straw bales. I'm worried about the earthbermed part, how to seal out moisture, while still retaining breathability. Is this possible? i can't seem to find a good design.
January 24th, 2011 at 10:35 am
The earth bermed part should not be straw bale as it will not do well below grade. Other than that, the inclusion of proper drainage and waterproofing is essential. There are a lot of products out there, most of which are good quality but less than “non-toxic.” It may be a trade off for long term health: ie a less than green product up front allows you to build a long term green house. There are some plastic sheet designs, some with rubber membranes, that work well and are about the most green available. Lykke til.
March 3rd, 2011 at 8:42 am
Certainly worth you discussing this educational write-up. Fantastic!
April 29th, 2011 at 10:24 am
Hei Andrew,
Thanks for answering all of these questions over the past couple of years. I see a few questions that touched on an area I am having a difficulty working through.
Jeg planlegger å bygge tre boliger for min familie og meg selv. Det høres litt mye, men vil være en fenomenal gård når vi er ferdig. Vi (jeg virkelig) er presser å bruke Strawbale konstruksjon, men vi ønsker ikke å ha gips finish på enten innsiden eller utsiden.
Vi ønsker å gjøre bruk av steinene på eiendommen til å feste til ytterveggen minst et par meter over karakter og vi er fortsatt debatteres på hva du skal gjøre ovenfor det. Hvis det er nok stein Vi er ikke imot å gå hele veien opp til taket (De kommer til å bli en historie hjem). Vi ønsker også å beholde alle VVS og elektrisk arbeid borte fra innsiden av veggene, slik at reparasjoner kan gjøres enkelt.
Jeg vil bli bygging av mine egne 4 x 8 paneler som kan fjernes lett nok til å få tilgang til VVS og elektrisk arbeid. Det betyr at det vil bli en minst et par inches av plass innimellom de stud veggen og min stein og treinteriør paneler.
Mitt spørsmål er hvordan kan vi tillate at halm å puste, hvis vi har stein på utsiden. Det vil bare være en enkel plaster belegg på ballene (inne og ute).
Skal vi forlater et gap mellom utsiden rammen og stein for å tillate bevegelse i luften? Og ville du lufte dette opp gjennom taket ventiler?
13 oktober 2011 kl 09:19 am
Hei Ben. Sorry for den lange forsinkelsen. Du kan legge stein rett til ansiktet av ballene så lenge du har relativt stor chinking (ledd) mellom steinene laget av et pustende mørtel, fortrinnsvis kalk. Jeg ville forlate alle avløp til innvendige vegger, ut av halm, og bare sette den i Bale vegger hvis du må. I så fall ville jeg rammen ut at hele delen av veggen og sette avløp i det innrammede området, igjen, uten kontakt med halm. Hvis du ønsker å forlate et gap mellom ballene og stein, kan du, men det betyr mer materialbruk. Du må gi skjermet ventilasjon til dette området og sørg for å skli strøk ballene på begge sider.
26 november 2011 kl 11:37 am
Jeg ønsker å gjøre dette, men fikk et par spørsmål: 1. Hva kan jeg erstatte hvete stivelse? Ønsker ikke å kjøpe en hel pakke bare å bruke 4 tablespoons.2. Er målekopper og skje amerikanske? I Australia, en kopp = 250ml, mens i USA, er det 235ml. Jeg har ikke amerikanske måle redskaper.
29 november 2011 kl 8:53 am
Hei Nola. Målingene er i amerikanske kalibreringer. Du kan erstatte hvit lim (Elmer sin Lim her i statene) for hvete pasta. Som en FYI, jeg kommer til West Wyalong i mars og Perth i august for å undervise halm rundballevogner workshops. Hvis du ønsker å lære mer om klassene, kan du gå http://www.strawbaleworkshops.com . Håper å se deg der!
1 januar 2012 kl 09:57
Hei, hva er dine tanker om en dampsperre når de bygger opp i nordlige deler av Canada. Som Winnipeg MB, eller Regina SK, eller rundt Edmonton, AB. Dette er områder som får snø 5-8 måneder i året. Vanligvis slagregn er ikke vanlig, selv om det er regn, mer eller mindre avhengig av regionen, i sommer. Men er det ikke regner hele tiden, det er heller ikke alltid fuktig.
Så fuktbarrierer på vegger, gulv, tak? Ville et par lag med kalk belegg være nok til å tåle snøen? Hva ville du anbefale som fundament og gulv?
2 januar 2012 kl 02:53
Hei Lynn. I would recommend vapor barriers in the floor and roof but now over the bales. Instead, use a quality lime plaster in three coat (minimum) build up application. This will provide adequate protection against the elements and will allow the walls to naturally move the vapor (the lime will act as the vapor barrier to an extent). Be sure to seal the gaps around electrical plugs and other wall penetrations and the intersection of the wall with the floor and ceiling. Flooring can be anything; however, I suggest something with a high thermal mass to help store heat. Foundations will depend on the local geology so I can´t really comment on that.
February 6th, 2012 at 7:19 am
Hei Andrew,
So…I'm building an addition on my home, (288sq. ft post and beam holding roof). I live in the piedmont of North Carolina where humidity levels in the summer are regularly 80-90%, In a climate like this, is it possible to build with straw and use no vapor barrier other than the plaster?
February 6th, 2012 at 8:56 am
I definitely recommend building without a vapor barrier other than the plaster. I would also recommend that you use lime plaster to help mitigate the humidity. Finally, I suggest you install an Energy Recovery Ventilator which will actually draw moisture out of the air and dump it outside of the house. Another plaster option is clay/earthen plaster; however, that is harder to maintain in wet climates on the exterior. That is a fantastic plaster for deal with humidity if you can protect it from the elements (rain most notably).
April 19th, 2012 at 12:56 pm
QUESTION:
Building a hobbit home!! Floor on the hobbit home will go as follows:
Compressed dirt
Vapor Barrier
Straw Bales
Wood pallets
What vapor barrier do we need and what is the best technique to apply it??
Takk!
April 29th, 2012 at 6:36 pm
Hmmm. I don't know for sure as I don't put bales in my floors. I use 6mil plastic as a vapor barrier in regular floor construction and under slabs, so that might work. You may need something more like a sealed pond liner…not sure. Good luck and I hope you'll send photos!!!
May 3rd, 2012 at 9:06 am
There will definitely be photos
Thank you for the reply too! Trying to find information online is overwhelming – there are so many ideas!! I'll look into both of the ones you mentioned and let you know what we end up using. Thanks for the help!