There are so many things to consider when choosing a plaster for your straw bale home . I will try and give a quick outline here to get you all started on the path of inquiry. There are many decision to be made and many details to consider in those decisions. The plaster is the thing that most people will notice about your home, so make a wise and well informed decision. Below I will give some pros and cons to Clay, Lime and Cement based plasters. The decision is ultimately yours and I hope the information below will help you decide.
C LAY PLASTER (Earth plaster)
Clay plaster breathes well and can be inexpensive if the materials are available on site. The application of clay plaster is easier than conventional plasters for an inexperienced person. The plaster can be repaired easily without “burn marks” by simply misting down the affected area and reapplying the plaster. The downside of clay plaster is that it does not last as long as other plasters. Regular maintenance is a must as its durability is low. Direct water on the plaster can affect the finish negatively. It is not as strong as other plasters when considering shear and compressive strength which lessens the strength of the overall wall assembly. Finally, getting the right ratios of materials: clay and sand mostly, can be difficult and is somewhat of a science. This becomes important in the scratch coat for strength and in the finish coat for consistency of the finish appearance.
LIME PLASTER
Lime plaster is one step up in strength from clay. It is not quite as strong as cement based plasters for compressive and shear strength, yet it is considerably stronger than clay plaster. Depending on the type of lime you choose, it can be very easy to work with. I prefer Natural Hydraulic Lime (NHL) as it is simple to use and provides a great finish. You can buy plaster at www.limes.us (be sure to let them know you heard about them from www.strawbale.com). Lime, especially NHL is relatively flexible and can actually heal cracks on its own in some cases. Lime is very durable and can be left alone once the plaster is complete. If you want to change the color or freshen it up, you can apply a lime wash to the finish coat at any time. The biggest drawback to lime (NHL) is the price. It is quite expensive and only available from a few distributors around the World. I use it on all my buildings and I believe it is worth the cost; however, if you are on a tight budget, it may be hard to fit in.
CEMENT BASED PLASTER
Cement plaster is very strong and has great values for both compressive and shear strength. If used as part of an engineering system for your home, cement based plasters are the best option. They are also the most well known for plastering crews and stucco crews which means it is the medium they will most want to work in. The cost, therefore, is usually low when compared to lime or even clay if you hire the plaster out. The materials are readily available in most markets as are skilled crews to apply them. Colors are many and paint can be applied directly over the plaster when you want a change of view. The down side to cement based plaster is that it does not breathe well so should not be used in moist climates. In dry areas, I am confident that it will work fine especially if a heat recovery ventilation system or something similar is used in the home to remove moisture. Another down side is the environmental impact of cement. It is a very impactful ingredient and so that must be taken into consideration when making a choice.
As you can see, there are a lot of options and a lot of details to consider within each option. My plaster of choice is NHL for the exterior and interior scratch and brown coat and then a gypsum, lime, plaster of Paris (Diamond Plaster or equivalent) finish on the interior (I did not even talk about this one!). I have done clay plaster, cement based stucco, and lime plasters and have had complaints and cheers about each. As with everything in my life, I shoot for a balance and try to stay in the center of that equation.
Om författaren
Andrew Morison är specialist i halm bal och grönt byggande. He has shown thousands of people how to build their own straw bale projects through his comprehensive series of instructional straw bale, concrete foundation, and plastering DVDs. You can check these out at www.LearnStrawBale.com. .
Skicka uppdateringar
Skall underrättas om nya poster och att få våra "7 Väsentliga steg till halm Bale Success e-kurs" helt gratis, ange din e-postadress nedan så kolla din inkorg för att bekräfta. Mer info >>
2 juli, 2008 kl 10:10 am
Jag undrar om du (Andrew) eller någon annan har haft någon tur eller erfarenhet att blanda ovanstående plåster. Det finns ett halmstrå balpress i denna provins (Alberta) som blandar kalk och cement och jag har alltid undrat om man blandar kalk med lerkärl plåster kan blanda nytta av både - enkel användning och hållbarhet. Jag har också läst om blanda jorden och cement, men inte som ett plåster för ett sugrör bal vägg utan faktiskt som struktur. Denna blandning minskar mängden cement och minskar miljöpåverkan och jag därför trodde att cement som en stabilisator för ett lerkärl gips kan också vara lönsamt.
2 juli, 2008 kl 16:35
Uttalandet om att kalken är självläkande är en myt.
1. Autogen läka sker endast i närvaro av fukt om det händer alls. Denna mängd fukt som rör sig genom din vägg kommer att orsaka större problem då sprickan.
2 Nivån på autogena healing som diskuteras i litteraturen gäller mikroskopiska krympsprickor inte synliga för ögat. Om du har en creack i dig väggen som är synliga för blotta ögat att de aldrig kommer att fylla genom autogen läkning.
2 juli, 2008 kl 18:23
Kelly,
Jag har blandade lera och kalk med ganska bra resultat. Du kan också använda en skråma lager av jord gips med en lime täckfärg om du funderar på att spara pengar även om jag skulle rekommendera hålla med tre lager av kalk för bästa resultat. Varje gång du startar blanda material måste du arbeta med nyckeltal för att se till att din slutprodukten är av god kvalitet. Ju mer blandning desto mer vetenskap till lek och mer duktig du måste vara för att hålla förhållandet materialet konsekvent.
2 juli, 2008 kl 18:41
Ken,
Jag har sett synliga sprickor läka Slutför gips när du använder Natural hydraulisk kalk (jag borde säga "crack" som jag bara såg det hända en gång). Jag har kunnat flyta ut sprickor i den bruna pälsen ett par dagar efter den tillämpas. Hålla plåstret fuktig under några dagar hjälper till med härdningsprocessen och möjliggör sådana flytande justeringar. Jag tror att ni är förmodligen rätt för det mesta och att min erfarenhet av ytbehandling gips sprickan var mer tur än något annat. Jag har alltid varit förvånad med den erfarenheten minst sagt. Å andra sidan bruna pälsen korrigeringarna händer varje gång jag gör dem.
3 JULI 2008 kl 12:19 am
Tack för översikten Andrew.
Jag gillar tanken på hållbarhet av cement gips för ytterväggen, men jag gillar den "mjukare" finish leran gips en innervägg. Med tanke på de olika andningsförmåga av leran och cement skulle du räknar kondens problem i halmen om jag var att kombinera en lera gips innervägg med en cement yttervägg?
3 JULI 2008 kl 08:02 am
Jag skulle vara fråga om att använda en mindre permeabla exteriör än interiör. Du kommer att kunna köra fukt i på väggarna med en högre hastighet än du kan förlora den. Det låter som en dålig idé för mig. Om jag skulle prova det här, skulle jag sticka med en lime exteriör när du använder lera på insidan eller jag skulle använda cementbaserade gips yttre och ett gips / cement / kalk gips på insidan. Dessutom kan jag använda en naturlig färg på insidan för att öka motståndet mot fukt. Om du gör det, se till att ha en värme systemåterställning ventilation eller något liknande för att ta bort fukt från huset.
Andrew
5 juli 2008 kl 08:41 am
Andrew,
Jag håller med din punkt om "vetenskap" men jag undrar om det inte finns en kompromiss göras mellan kostnaden av kalk och miljöfrågorna av cement. Jag har läst en del material på komprimerade jorden block där de använder cement som en stabilisator. Andelen är någonstans från 10% till 25% och det verkar fungera med goda resultat. Har du någonsin försökt detta med ett lerkärl gips för att öka dess hållbarhet? Dessutom har jag läst lite på nätet om "hällde jord" som kombinerar cement och jord (på plats) för att bilda struktur för en byggnad. Den person använder en slip form och jag undrar är något som detta skulle kunna användas för att minska svårigheten att rappningen.
5 juli 2008 kl 11:33 am
Jag har hört talas om hällas jorden (stabiliserad). Jag är inte ett stort fan av idén eftersom den lägger "slam" på i ett tjockt lager. Detta är ett recept för teleskoperande sprickor (de som går hela vägen igenom från utsidan till halm). Jag föredrar en tre skikt metod. Jag är säker på att en kvalitet plåster kan göras genom att kombinera material, jag vill att folk ska förstå att det tar en viss erfarenhet och experimenterande för att få mixen rätt.
6 jul 2008 kl 08:06 am
Kelly
Detta skulle fungera bättre om du använde naturligt cement. Den naturliga cementen har en högre läge för elasticitet då Portland och har även en mycket lägre koldioxidutsläpp. Problemet är att det är dyrt.
Ken
16 juli 2008 kl 11:54
Ämne: vattentät puts finish.
Jag har använt El Ray accrylic stuck yta för mitt inre och yttre väggar, vilket "hjälpa" för att elimate fukt rörelse genom väggarna. Kostnad blir "för" hög för El Ray produkten.
Finns det ett annat sätt att kontrollera fukt rörelse genom väggarna?
10 aug 2008 kl 02:39
Hej, andar här, läste jag precis ditt inlägg. jag gillar väldigt mycket. samtycker till dig, sir.
11 augusti 2008 kl 01:10
Andrew,
Vi har väggar cementputs (inifrån och ut) på vår strawbale hus. Jag har alltid trott att för att ändra färgen du inte kan använda vanlig färg på dem, eftersom det skulle påverka andningsförmågan, som du var tvungen att använda färg och du borde få det rätt första gången. Det är inte sant?
11 augusti 2008 kl 18:56
Målarfärg kan skära ner på en vägg andningsförmåga, men vissa färger har bättre permeabilitet än andra. När man arbetar med ett torrt klimat och ett hus som redan insvept i cement som inte erbjuder mycket andningsförmåga, inte färgen inte mycket påverkar den totala permeabilitet väggen.
15 aug 2008 kl 01:56
Kelly
Lime behöver inte vara dyrt. Kalken vi använde i denna Contry i år var vanligt släckt kalk. Först under de senaste åren har vi använt NHL och annat främmande material. Om du släcka kalk och använda det som ett plåster den är billig. Det tar lite tid att förstå processen och utveckla färdigheter att tillämpa, men det fungerar mycket bra. NHL användes inte i landet i stora mängder till slutet av 1990.
Ken Uracius
15 aug 2008 kl 20:59
Ken,
Bra poäng om kalk. Jag har blivit så van vid att använda NHL att jag inte ens täckte släckt kalk i alla djup här. Min största anledning till att använda NHL över kalk är det lätt att blanda och tillämpning av NHL. Jag har sett alldeles för många murare med brännskador på armarna från att arbeta med kalk. Om det görs på rätt sätt dock kan det vara ett bra alternativ för putsning. Tack för att sätta den där.
16 aug 2008 kl 06:32 am
Faran med släckt kalk är när den är i den brända kalken tillstånd. Efter att lime har släckt är det ingen skillnad mellan NHL och lime så långt som frätande kornorienterade elektroplåtar. Det släckning processen kan vara fantastiskt att någon som aldrig sett det gjort och mycket lätt att göra. Chanserna att få brännskador är sällsynta, om du följer det sunt förnuft rules.The Kostnaden är ca 1/10 av kostnaden för NHL. Den gröna faktorn är enorm (ingen båt från Europa).
18 augusti, 2008 kl 7:25 am
Som alltid Ken, tack för dina erfarenheter och kommentarer.
13 sep 2008 kl 08:48 am
Jag är nyfiken på insidan stuck - Gips gränssnitt och vad som fungerar bäst. Jag antar att det är lättare att hänga gips och stuckatur till det. Om du vill få balarna som omfattas innan Gips, är det möjligt att gips efter stuckatur?
Då kunde insidan stuck täckfärg vara samma som gips yta när den är klar (gips, lera gips, etc.)?
Fantastisk resurs här - tack.
Matt
14 September, 2008 kl 5:37 am
Tack Matt. Jag hänger oftast gips innan jag gips, men så länge det är innan det slutliga skiktet, kommer du att bli bra. Använd ett stort glasfiber drywall tejp på varje led och förening med balarna. Använd sedan samma material täckfärg på alla inre väggar för ett enhetligt utseende. Jag föredrar en vanlig gips kalk, sand, gips och gips. Du kan använda vilken ytbehandling gips du vill så länge texturen matchar balen väggarna. Jag rekommenderar inte att använda en annan yta på gips eftersom det blir mycket uppenbart om vilka väggar är gips och vilka som är bal.
2 oktober 2008 kl 08:01 am
Chadwick,
Jag är inte säker på hur, men jag missade din kommentar tillbaka i juli. Jag försöker alltid se till att plåstret på insidan av huset är mindre permeabelt än puts och stuck på utsidan. Detta innebär att om och när fukt kommer in i väggen, blir det lättare för den att komma ut än det var för att det ska gå i. Detta är inte lika viktigt med kalk plåster och lera baserade plåster som de gör ett bra jobb för att flytta fukt ändå, men finns här ett exempel: Lime gips exteriör med kalk inre bas rockar. Interiören täckfärg skulle vara en grundläggande inredning gips används i konventionell konstruktion som, Diamond Gips, som har något mindre permeabilitet än den rena kalk. Det kommer att hämma fukt kommer in i väggarna från insidan och gör att fukt som inte kommer i att drivas genom yttre skinn.
16 november 2008 kl 12:36 am
Andrew hurra för den informativa hemsidan är vi för närvarande gör frivilligt byggnadsarbete i Liberia, som ni kan föreställa er efter 16 år av krigsmateriel är knappa, men kalk är tillgänglig, måste vi skumma lätt skadat cementen blivit innerväggar är det Möjligt, Du kan rekommendation tycker en mix bör vi PVA väggarna först, kan vi blandar cement och kalk för att använda som en skumma??? Frågor, frågor, frågor, skulle verkligen uppskatta ditt svar till detta och är säker på att herr Uracious kommer att ha något att säga också!! Tack så mycket Lungor
17 November 2008 kl 8:15
Jag tror att Ken sannolikt kommer att vara bättre att svara på detta som jag inte jobbar med cement utförda väggar. Min gissning är att det är möjligt att göra med framgång, men jag inte har några blandningsförhållande att jag tryggt kan ge dig. Jag hoppas Ken gör. Tack för att du gör sådant meningsfullt arbete i denna värld lungorna.
17 November 2008 kl 08:54 am
Vad gillar din väder? Jag tror att du kan använda en kalk och sand murbruket mix utan alltför mycket besvär. Det finns många saker att tänka på när man utformar en mortel mix.
Jag kommer gärna e-post du lite information om mixar om du skickar mig din e-postadress.
Lycka till med ditt projekt.
Ken
kuracius@stoneandlime.com
17 November 2008 kl 11:03
Tack Ken ... igen. Visste att jag kunde lita på dig!
11 februari, 2009 kl 5:29 am
Jag har läst med intresse - vårt hus är för närvarande ett tillstånd av något gips (cement / kalk) på både in-och ytterväggar. Vad är fördelarna / problem att sätta en kalk gips på över insidan som täckfärg? Vi lever i Manitoba, där klimatet är i allmänhet ganska torr.
11 februari, 2009 kl 9:54 am
Det kommer att bli bra. Lime går bra som en finish. Min enda problemet med det är att den behöver olika storlekar sand för att hålla ihop bra. Detta kan ibland leda till att kasta på väggarna: sand faller av väggarna vid kontakt. Det är svårare att få en jämn yta med lime, men det döljer sprickor bättre än de flesta ytor. Liksom alla saker, det finns avvägningar. Jag har kalk i 3 byggnader på min mark och efter den första skjulet, har de gjort mycket bra.
9 Maj 2009 kl 01:10
Hej Andreas, köpte min fru och jag ett hem sugrör balen i South Central NM i Adobe stilen (vår höjd är 7300 fot). Jag vet att de använde en cement stuckatur att avsluta utsidan på grund av de 5 gallon hinkar i förrådet. Problemet vi har är de murar som står inför syd sprickbildning (horisontellt och vertikalt) och vi har en läcka problem på fönstren när regnet driver mot väggarna (även om detta inte är begränsad till endast söder). Jag har eliminerat taket som en inkörsport för vattnet. Detta gäller endast när regnet skjuts på väggarna. Vad är vår kurs av åtgärder på tätning av ytterväggar ser att vi inte har ett tak för att skydda väggarna? Tack för din tid och utmärkt plats.
18 Maj 2009 kl 11:42
Det är en tuff en. Pueblo stil tak är inte en bra idé för balen hem på grund av bristen på överhänget som noterats. Du kan försöka identifiera orsaken till läckor, förmodligen de sprickor. Om de verkligen frågan, sedan en fullständig renovering med lime gips kan vara i ordning. Jag skulle undvika att använda cement som det verkar för sprött för klimatet. Verklig risk är att fel är i den strukturella delen av trådnät och eller bal bärare. Om så är fallet är det sprickbildning sannolikt att fortsätta på framtida gips rockar. Det är där en liten lime kunde hjälpa eftersom det är något flexibel och kan kanske klara rörelsen med mindre yta sprickbildning.
19 Maj 2009 kl 18:20
Jag gör en del arbete med Adobe i Texas och sydväst har små och medelstora problem som är nytt för mig men här går. Först kan du få namnet på det material du använde för mig av hinkarna så jag vet WAHT jag arbetar med. detta kommer att hjälpa mig att bidra till att isloate vad som fungerar och vad som kommer not.I håller med Andrew om att lime kan hjälpa, men jag behöver veta lite mer om dig substrat.
Ledsen att jag tog så lång tid att svara på jag jobbar på Ft Jefferson och e-post har varit nere.
Ken Uracius
Ken Uracius
7 juni 2009 kl 06:48 am
Hej Ken, ledsen att det har tagit så lång tid att svara. Min bror svärfar som är målare är i stan för att hjälpa, sade en av bitarna som kom ut ur väggen har ett första lager av betong fiber, 2 lager murbruk och en 3: e (varumärke El Ray av Albuquerque ) Perma Flex Elastomerisk Synthetic gips. Produkten är 10 år gammal från när de byggde plats. Tyvärr fick just reda på i veckan att byggmästaren som byggde det här stället hade aldrig byggt en strawbale huset innan. Jag hoppas att detta besvarar din fråga och hjälper dig.
7 juni 2009 kl 13:46
Jag är inte ett stort fan av Perma Flex Elastomerisk Synthetic gips. Sätt Mutch alltför Goop. Byggnaderna jag såg på Ft Davis hade detta material på dem och de hade en del problem. Du kanske inte har något annat val än att använda samma material. Kostnaden för att byta ut det skulle vara förbjudet.
Prova jaga sprickorna och använda en silcone att täta dem och täck med El Ray. Jag vet att detta inte är vad du vill höra, men jag tror inte att du kan aford något annat. Några bilder skulle hjälpa.
Ken
Ken
31 aug 2009 kl 18:32
Vi är medvetna om att vi kan lägga 5% NHL kalk till en lerbotten rock för ökad stabilitet (med avsikt att ha de yttre rockar hela NHL), men efter att ha läst en av kommentarerna ovan verkar det som mer kan läggas till. Har du en ungefärlig ranson av hur mycket lera till hur mycket NHL 3,5 du skulle använda? Vill du också lägga till en skarp, väl graderad sand till mixen? Vad sägs om hackad halm?
1 september, 2009 kl 11:14
Hej Lynn. Jag känner en del människor som gör markstabilisering med kalk och använder det för gips och eller grundläggning. Som sagt, jag är ingen expert på det. Jag vet att du vill att din gips för att få svagare när du flyttar ut från början till slut päls. Om det blir hårdare, löper du risken för delaminering och andra problem. Det är ofta vad som händer när lera gips används under kalk plåster om mycket speciella överväganden och exakta recept inte används. Jag skulle tveka att rekommendera användning av kalk under lera om receptet är absolut perfekt. Även då skulle jag föreslå fast vid samma koncept: svagare när du går ut. Det skulle innebära att lägga mindre NHL när du går ut. Jag skulle definitivt använda sanden och kanske halmen i de första två lager. Ingen halm på upploppet.
1 september, 2009 kl 01:35
Varför lägger du till NHL. Varför använder du NHL i första hand? På vilken infomation har du baserar utformningen av din databas coat? Vad förväntar du dig att vinna genom att lägga till NHL? Om ni kan ge mig lite mer infomation jag kan hjälpa men det verkar som du är på väg för problem.
Ken
1 september, 2009 kl 14:43
Jag håller Ken. Om stabilisering är tanken, skulle jag tänka mig att kalk spackel skulle vara ett bättre alternativ. Jag tror att det bästa är att antingen använda kalk eller inte, men att mixa och matcha kan orsaka problem.
1 september, 2009 kl 07:46
Ken,
Jag ville lägga till kalk till basen pälsen eftersom jag har hört talas om fel på väggar med hjälp av NHL under lerkärl basbeläggningar. Det är min uppfattning att om du lägger lite NHL till basen pälsen (5% är vad jag fick höra av någon med massor av NHL erfarenhet både här och internationellt) att det skulle bidra till att stabilisera väggen. Jag tyckte också att kalken till det första lagret skulle binda bättre med kalken i nästa pälsen, ger mer integritet till hela väggen från ett lager till nästa.
Om vi var rika, skulle vi ha alla lager är NHL - vi gör det bästa vi kan med de resurser vi har och som sådan vi helt enkelt måste använda ett lerkärl baslack.
Jag har hittat flera andra referenser (även gamla sådana) som blandar kalk med lera (jord), men jag kunde inte hitta några specifika förhållanden av kalk till jorden, sand och fiber. Det är därför jag ställde frågan, eftersom det visade sig att Andrew, från ett svar ovan, hade gjort det här förut. Andrew sade ovan, "Jag har blandade lera med kalk med ganska bra resultat." Jag hoppades att han kunde tala om för mig om han lagt till mer än 5%, mindre än 5%, vad som helst. Jag bara hoppas på ett andra utlåtande från någon som har gjort detta förut.
2 september, 2009 kl 4:16 am
Lynn
Jag tror inte den mängd NHL du talar om hur du använder kommer att göra något för dig. NHL kommer att bli för hårt under leran och NHL bas och svår att arbeta med. Det har att göra med absortion leran kommer att absorbera allt vatten ur dig andra lagret och orsaka cracking.I har en god vän som arbetar med Adobe och gips i sydväst. Jag kommer att kontakta honom och få lite mer infomation för dig.
Ken
Ken
12 sep 2009 kl 06:38 am
Hallå där och tack för den stora resursen.
Jag har precis köpt en oavslutad hus halm balen i Idaho. Ytterväggarna har 1 sträv päls av cement stuckatur och interiören verkar vara plywood med blad rock finish. Tre frågor:
1) bör vi oroa vattenånga problem med denna inställning? Om så är fallet, hur skulle vi ta upp frågan.
2) Vi tycker inte den traditionella utseendet på gips, kan vi gips över det?
3) Vi vill att klippa några fönster i ett par av befintliga söderläge väggar. Kan vi göra detta?
Tack ett gäng. - George
16 september 2009 kl 08:48 am
Hej George. Jag berörda lite om den bildas som är. Verkar som ett riskfyllt system. Jag är säker på att du kan göra några förändringar för att förbättra vad du har där, men det kommer att ta del arbete för säker.
Du kan definitivt gips insidan, vare sig det är över gips eller efter att ta bort den. Det beror på lösningen på ditt första frågan.
Du kan klippa fönster i väggen för säker. Störst anledning till oro är där den elektriska körs. Var noga med att stänga av alla strömmen när du skär i väggen. Du måste använda batteridrivna verktyg eller en generator för att se till att du är säker. En annan idé är att använda en regeldetektor som kan "se" elektricitet innan du skär i. Jag skulle ändå rekommendera att stänga av strömmen åt båda hållen.
Om du vill ha hjälp med detta projekt, låt mig veta. Jag finns som ett konsultföretag för sådana saker. Lycka till.
25 Jan 2010 kl 01:58
Jag hade en fråga om det yttre. Skulle en sten fasad påverka förmågan av fukt för att slippa väggarna? Jag är inte ett stort fan av utseendet på stuck, men jag gillar utseendet av sten på den nedre halvan av en vägg med stuckatur ovan. Skulle det arbete eller skulle det orsaka problem med fukt? Dessutom spelar det för roll vilken typ av gips att använda i detta fall?
26 januari 2010 kl 10:26 am
Jag rekommenderar att alltid använda kalk gips. Det är min favorit. Vilken typ av gips kommer att fungera för dig beror mycket på din klimatet. Stenen fasaden kommer att bli bra. Återigen, använd en kalk gips för substratet (scratch coat) och använd kalkbruk i lederna. Var noga med att installera en vatten tabellen ovan stenen vid övergången till att till att inget vatten läcker in bakom stenen.
12 Februari 2010 kl 12:04
Jag har en 3 våningen över källaren terrasserad viktorianska hem, byggt 1860. källaren genomgår elektrostatisk osmos för att behandla fukt. Jag arkitekten föreslår att man använder kalk gips för att återställa väggarna som before.the dampproofing professionell rekommenderar jag använder vanliga cement gips eftersom kalk kommer bara dra fukten underifrån igen. Hur åka?! är förvirrad
16 februari, 2010 kl 9:20 am
Det är en tuff en och lite av mitt område av expertis. Det kan finnas andra här som kan besvara din fråga bättre än jag kan. Lime kommer att röra sig fukt genom det bättre än cement, men jag vet inte om det drar ut mer. Jag tvekar att göra en gissning på den här som jag inte vill leda dig vilse. förhoppningsvis någon mer kvalificerad att klocka in
27 februari 2011 kl 05:26
Vilken stor resurs här! Vi har ett hem i Houston under konstruktion. It is not straw bale, but what struck my interest to read your forum is we would like to finish the interior walls in plaster…the question is what plaster would be the best in our humid Houston climate? Looking at either American Clay or Diamond Plaster. I really like the “green” earthy element of the clay; but after reading this blog, the moisture absorbtion has me concerned. Can you pls guide me with an expert opinion?
February 28th, 2011 at 9:21 am
This is an interesting question and as I don't have the same level of expertise in conventional plaster as I do straw bale construction, I may not be your best referral. That said, I have used both products with success in conventional homes. If you are looking for a more green product, then American Clay is the way to go. It will be perfect and moisture should not be a problem at all. In fact, clay will absorb moisture, store it and then release it back into the air keeping your house in a state of equilibrium in relation to moisture levels. A very nice feature.
March 11th, 2011 at 11:44 pm
I love USG's Diamond Plasters. However, gypsum's properties of being slightly water soluble creates the problem of the future possibility of leaching efflorescence. That's another reason to stay away from concrete stucco–portland cement is composed of -/+10% gypsum.
Anyways, here's a little secret for my favorite finish:
1. Brush on the limewash (integrally colored, of course!)
2. Keep the walls wet with water mists
3. Brush on another limewash coat, and then immmediately take a 7 1/2 angle grinder and attach a round black brush used for drywall dusting, put some tape around the grinder bit so the brush stays. Turn it up to 1000 rpm.
Venetian Plaster!
March 16th, 2011 at 11:41 am
Very cool Tim. Tack för tipset. I love little secret tips like this!
March 21st, 2011 at 10:13 pm
To piggyback on Tim's comment, I have some questions about lime washes…
We live in northern Wisconsin, where we've been working on our bale house for quite a while, but we're finally getting around to our interior finish plasters.
In our bedroom we dyed the plaster with American Clay pigments, which worked well. We're planning on using an iron oxide integrated in the finish plaster in another portion of the house. But for several different colors we were planning to do a lime wash with American Clay pigments.
We tried some test batches a few weeks ago and they're still dusting off to the touch. I know lime takes a while to set up, but so far it seems like this will continually be a problem… will it? Or do you have a recommended mix/method of doing lime washes that will make it more durable? Does adding clay pigments change the mix? What would be the maximum ratio of pigment to lime? It also occurred to us that we could put some sort of clear coat or oil over it, but we'd like to avoid that.
As a background, our base coats are
1: native clay, sand, and straw
2: clay (native and/or bagged), hydrated lime, sand, chopped straw
3: a finish layer of hydrated lime and bagged silica sand, with or without a clay dye added for color
(4: the lime washes we tested used hydrated type S mason's lime – Western “Miracle” brand – unslaked for any extended period, with various American Clay pigments added)
…I realize our plaster layers violate the “weaker as you go out” concept described to Linda above, but like her, we felt budget constraints, and we like having the bulk of our plaster be native materials. Our bedroom has been finished like this for nearly a year with generally good results.
Thanks for the great resource and for any help in advance!
April 21st, 2011 at 12:22 am
We have built a super adobe cabin in South East NM, that has a conventional roof but no overhang. We have a lot of sand on site and no clay. It is hot, dry, cold and wet when it rains. We get a lot of winds in the spring. We live off the grid and plan to keep it that way. I need a recipe for the exterior plaster using the sand we have. I don't have clay and want to use a cement, lime, sand mix or just lime and sand. Its impossible to find the recipes for the 3 coats. Please help thank you. Steve
April 21st, 2011 at 7:40 am
Hi Steve. I use several mixes on my bale projects. They are below.
1) Natural hydraulisk kalk
Scratch (S) Coat - 2:1 Sand: Naturlig hydraulisk kalk och vatten till rätt konsistens (varierar)
Brun (B) Coat - 2.5:1
Finish (F) Coat - Antingen 3:1 eller använd färdigblandad Ecomortar som redan har sanden: kalk förhållandet i påsen
2) Icke Naturlig hydraulisk kalk (lägg 3-5% tegelmjöl till varje mix)
S - 2:1 Sand: Bränd (släckt kalk minst 3 månader)
B - 2,5:1
F - 03:01
3) Traditionell Lime Gips
S - 2:1 Sand: Lime Putty (Om du hittar den) eller släckt kalk (i princip göra din egen kalk kitt) kalciumhydroxidslurry i minst 3 månader.
B - 2,5:1
F - 03:01
4) Lime: Cement: Sand (Du kan prova här om du vill, men jag tycker inte cement blandas personligen).
S - 06:03:01 Sand: släckt kalk: Cement
B - 7.5:3:1
F - 09:03:01
21 apr 2011 kl 07:44 am
Hej Ivan. Jag måste erkänna att detta inte är en plats för expertis för mig. Jag skulle tänka mig att damning är ett resultat av materialet inte ordentligt bindning. Lime tar en stund att ställa upp, men vanligtvis är härdad inom 10 dagar, inte helt, men tillräckligt för att tillämpa en andra skikt och det innebär kritning eller damning har stannat. Det finns 2 processer för kalk i form av att vara "klar". Den första är en kemisk härdningsprocessen och den andra torkar. Om dessa processer avslutas inom 10 dagars cykel, ska du inte känna av någon annan damning. Om du är, tror jag att blandningen är inte rätt. Det kan bero på att tvätten inte tar till lera pigment. Ledsen att jag kan vara mer hjälpsamma och ger dig en fast "detta är vad som händer" svar.
24 Apr 2011 kl 11:29 am
Tack Andrew. Jag kunde inte ha bett om eller förväntat något bättre än så. Riktigt bra!
29 april 2011 kl 03:56
Tack för din feedback Andrew! Vi misstänkte också att bindningen inte skulle vara bra (åtminstone på den del av huset som har en vägg cement block, men vår damning har hänt på balen väggen hemma). Min fru har nu ändrat tvätt med kasein att i huvudsak göra en mjölk färg, med goda resultat hittills ... inte mer damning.
2 maj 2011 kl 11.00
Utmärkt. Glad att det funkar bra nu.
2 juni 2011 kl 03:10
Andrew,
Jag borde ha deltagit i bloggen tidigare, men jag var omedveten om existensen av denna diskussion om kalk.
Jag skulle vilja göra några kommentarer, främst relaterade till Ken kommentarer.
2. "Det uttalande om kalk självläkande är en myt"
Självläkande egenskaper lime är inte en myt utan en verklighet. Du kan referera till de studier och rapporter som utförts av Getty Conservation Institute, skotsk Lime Centre, Israel Natur och Parker myndigheten, John Ashurst, etc att dra slutsatsen att detta är en naturlig förekommande fenomen på grund av närvaron av fri kalk i murbruket. Men vi kan inte förvänta stora sprickor (större än 0,03 ") till mig själv läka på rätt sätt. Jag måste också tillägga att det självläkande, när den inträffar, kommer att fylla sprickan, men det spricka kommer att förbli synliga som den fria kalken är vitaktig.
7 & 9. Här är vad en konservator i Israel skrev: "Jag har använt St Astier s NHL under de senaste 15 åren i bevarandet av arkeologiska platser i hela vårt land i alla klimat och förhållanden. Från fina väggmålningar och mosaiker till full återuppbyggnad.
Så när vi började producera CEB jag vände mig naturligtvis NHL 5 som en stabilisator för vår jord som vanligtvis har allt från 13% upp till 20% lerhalt. 3% - 5% NHL 5 ger en mycket god stabilisering leran i blocket, medium styrka 6-7 Mpascal, vattentät och goda termiska egenskaper massa "Jorden ska aldrig blandas med produkter cement bas som lösliga sulfater. på jorden material kommer att reagera i fuktiga förhållanden, med trikalciumfosfat aluminater i cementen, skapa sulfat attacker och expansion av materialet.
14. "Den kalk vi använde i denna Contry i år var vanligt släckt kalk. Först under de senaste åren har vi använt NHL och annat främmande material. Om du släcka kalk och använda det som ett plåster den är billig. Det tar lite tid att förstå processen och utveckla färdigheter att tillämpa, men det fungerar mycket bra. NHL användes inte i landet i stora mängder till slutet av 1990. "
Detta är helt fel och jag förstår inte hur Ken kan göra ett sådant uttalande. Släckt kalk, som vi känner den, är en ny produkt som utfärdas från vackra rena kalksten och bränns i roterande ugnar (som inte fanns här fram till 20-talet). Fram till slutet av 19th century, var de murbruk som används i konstruktionen Hydraulik Limes, mer eller mindre hydraulisk med stor variation i egenskaper. Ibland var hydraulicity så svag att den kunde användas som ett kalk kitt. Ibland var hydraulicity så högt att det betraktas som en naturligt cement ..
Vad som är nytt sedan 1990, är att vi har börjat importera högkvalitativa NHL, återuppliva en industri (eller konst) som var vanligt här, men hade glömt, även om Riverton i WV, fortsatte att producera några NHL fram till 2004.
Dessutom skulle jag inte rekommendera någon att släcka kalk för att göra sin egen utvändig puts. Processen kan vara mycket farligt (exempelvis hälla vatten på bränd kalk i stället för tillsats till bränd kalk i vattnet). Gör sedan vilken typ av förhållande du? Vilken typ av prestanda ska du uppnå? Ingen vet. Du vill inte experimentera på ditt hus med risk att förlora det i framtiden, på grund av ett fel i materialet.
32 till 37. Du kan använda NHL ovanpå stabiliserad jord Adobe. Svårigheten är sug kontroll när du behöver väta sustrate innan det första skiktet av kalk. Användningen av kalk vatten för insatsen fungerar bra. Du hittar mer information om http://www.limes.us/pdf/plaster-cob.pdf
7 juni 2011 kl 17:11
Tack Michel. Kan du berätta hur användningen av kalk gips under jord-puts kan arbeta inom regeln av gips få "svagare" när du flyttar ut från väggen. Med andra ord, vill du inte lägga till en kalkrika mix under en mindre rik blandning, till exempel en 2:1 sand: bör kalk (3,5) inte användas som en täckfärg över en 2.5:1 mix som styvare omslag päls kommer att dölja problem som utvecklas under det i 2.5:1 pälsen. Jag är nyfiken på hur detta hanteras i scenariot du lägger ut i den länk du gav.
Dessutom är du verkligen kan få en god bindning mellan de två olika material eller är det bara "acceptabel?" Jag skulle tro att de olika materialen och deras motsvarande egenskaper, skulle göra obligationen mindre än perfekt. Jag förstår att folk vill spara pengar genom att använda ett lerkärl gips för repor och bruna pälsar, men att pengar sparande är allt förlorat om rockar misslyckas. Dessutom kommer vetenskapen om det lerkärl gips upp i luften, eftersom det kan och kommer att förändras från en plats till en annan. Så du verkligen inte kommer någonsin att veta exakt vad du arbetar med som bas rockar. Inte, åtminstone i den mån du skulle när du arbetar med uppmätta och utvecklat material som plundrade kalk (eller lerkärl plåster för den delen).
8 juni 2011 kl 13:45
Andrew,
Substratet och plåstret är två olika frågor. För denna diskussion skulle jag endast anse en yttre program där du vill ge ett väderskydd för jorden gips. Det är sant att det är bättre att ha en sustrate hårdare än gips. Emellertid är detta inte alltid fallet. Jag skulle ta som exempel halm som du kommer att använda en bas lager av kalk gips. Alla murbruk, vid torkning, vill krympa. Det är därför ett första lager gips måste vara starkare än den nästa. Denna andra skikt kommer att ta ett starkare första beläggning och hålls på plats utan krympsprickor. Om den andra pälsen var starkare, skulle den första inte kunna hålla den andra på plats, och du kommer att ha sprickbildning överallt, med den andra "dra" och skada den första.
När du använder denna första skikt på ett svagt substrat, kan du förvänta dig sprickbildning, och detta är normalt. Men du måste försöka minska detta genom att sätta ett material som inte är för hårt (det är därför vi inte rekommendera något starkare än en NHL 3,5). Under tiden bör du ha stabiliserats jorden med kalk vatten enligt
http://www.limes.us/pdf/plaster-cob.pdf
Men skulle jag inte rekommendera att försöka skydda jorden gips med en enda skikt av kalk som du har en hög risk för sprickbildning och kan göra lite mer skada genom att överbelastning av produkten.
Du skulle ändå behöva göra en tre skikt system. Besparingarna, på ett strå + Earth Building, skulle bara vara på mängden kalk behövs (3/4 "till 7/8" vs 1 3/8 ").
Om väggen är beredd korrekt av någon som vet och förstår vad som beskrivs i dokumentet så har du en utmärkt bindning, men jag måste säga att detta är den svåraste och viktigaste drift i hela processen från Puts.
28 juni 2011 kl 07:41
Utmärkt förklaring Michel. Tack. Verkar som den faktiska handlingen att göra detta är den svåraste delen, inte så mycket detaljer om hur det fungerar. Med andra ord kan den mänskliga faktorn röra upp ganska enkelt, kanske mer än den kan göra det bra.